Как сделать тетиву для лестницы своими руками?

Существует несколько способов крепления ступней к тетиве. Самым простым способом ступени можно закрепить при помощи опорных брусков или уголков (см. рис. 66, в, д). Для этого вдоль линии проступи к тетиве прибивают гвоздями или привинчивают шурупами деревянные бруски или металлические уголки с отверстиями под шурупы. Ступени крепят к опорным брускам или уголкам при помощи шурупов. Несмотря на то, что этот метод самый простой, его на практике применяют редко. Лестничный марш, изготовленный таким методом, выглядит грубо и может размещаться в подсобных помещениях или в других местах, где к лестнице не предъявляются высокие эстетические требования. На наш взгляд исполнение этого метода доступно домашнему мастеру без высокой квалификации, поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем. Иногда ступени просто приставляют к тетиве и крепят при помощи шурупов, завинченных с лицевой стороны (рис. 66, г). Называется такой метод креплением в торец. Но в этом случав прочность крепления получается низкая, так как ступени держатся только за счет шурупов. Поэтому применять такой метод можно только в исключительных случаях, когда выполнить другое крепление невозможно. Нагрузки, приходящиеся на такие ступени, должны быть минимальными. Избежать этого недостатка помогает метод крепления при помощи потайного паза, выполненного в тетиве (рис. 66, б). В этом случае ступень получает дополнительный упор на кромки паза и возможная нагрузка на такую ступень возрастает.

Крепление в паз с остатком

(рис. 66, а) является достаточно надежным. Для этого в тетиве и ступени вырезают два встречных паза, при помощи которых выполняют крепление. К достоинствам такого метода следует отнести его большую надежность. Кроме того, тетивы такой лестницы в процессе эксплуатации никогда не разойдутся. По существу, этот метод представляет собой переходный вариант от лестницы с тетивами к лестнице с косоурами. Внешний вид такой лестницы будет больше напоминать лестницу с косоурами. К недостаткам этого метода следует отнести искусственное занижение за счет встречных пазов несущей способности ступени и тетивы. При нагрузках, приложенных к ступени со стороны паза, волокна древесины могут отслоиться, и половина ступени при этом может отломаться. Чтобы этого не случилось, необходимо передние кромки ступеней дополнительно закреплять. Поэтому, несмотря на кажущиеся достоинства метода крепления в паз с остатком, он применяется не так уж часто. Установка перил в такой лестнице выполняется по методикам крепления к лестницам с косоурами (то есть, не к тетиве, а к косоуру, о чем будет рассказано дальше).

Крепления ступеней при помощи различных шиповых соединений

отражены на рис. 74. Такие соединения называются серединной вязкой. Несмотря на сложность изготовления, эти соединения отличаются прочностью и повышенными эстетическими качествами по сравнению с методами, описанными выше. Рассмотрим их более подробно.
Рис. 74. Крепление ступеней при помощи шиповых соединений : а — в широкий паз; б — в узкий паз с одним заплечником; в — в узкий паз с двумя заплечниками; г — внаград с одним заплечником; д — внаград с двумя заплечниками; е — внаград с плоскими шипами; ж — при помощи шкантов
Соединение ступеней при помощи шкантов

(рис. 74, ж) считается наименее трудоемким. Но в этом случае несущая способность ступеней будет определяться только прочностью шкантов и стенок гнезд в ступенях. Поэтому этот метод можно применять только тогда, когда на ступени лестницы не будут прилагаться большие нагрузки. Диаметр шкантов в этом случае должен быть максимальным (8—10 мм), а их количество на одной из сторон ступени должно быть не менее трех. Заходить в массив древесины шканты должны на расстояние не менее 20 мм.

Соединение ступеней при помощи шипов

(рис. 74, е) более прочно. Но трудности в точной разметке шипов и гнезд накладывают определенные ограничения на его применение. Прочность ступеней в этом случае будет определяться прочностью шипов, выполненных в их боковых сторонах и должна соответствовать нормативным требованиям.

Соединенне внаград с одним или двумя заплечниками

(рис.74, г, д), выполненное в виде скошенного сплошного шипа (типа ласточкин хвост), удерживает тетивы, чтобы они не расходились в разные стороны. При этом методе не требуется выполнять дополнительное скрепление лестничного марша от возможного расхождения тетив. Однако применение метода скрепления внаград ограничено тем обстоятельством, что шип ступени можно вставить в паз тетивы только с бокового положения. Поэтому этот метод можно применить только в лестничных маршах, выполненных без опорной линии тетив.

Соединения в узкий паз с одним или двумя заплечниками

(рис. 74, б, в) достаточно эффективны. Но их применяют реже из-за того, что приходится выполнять дополнительные работы по изготовлению заплечников, которые к тому же ослабляют прочность ступеней.

Соединение в широкий паз

(рис. 74, а) лишено всех приведенных ранее недостатков и поэтому применяется наиболее часто. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить об этом соединении, называя его просто соединение в паз. При этом методе ступень своим торцом заходит в паз, выполненный в тетиве, обеспечивая достаточно большую несущую способность лестничного марша.

Итак, если принято решение крепить ступени в паз, то следует выполнить точную разметку. За границу паза следует принять линию проступи, выполненную при разметке тетивы. В качестве шаблона для разметки может послужить кусок доски с шириной и толщиной, равной соответствующим размерам ступеней. Для него можно использовать отрезок, получившийся при изготовлении ступеней. Для разметки шаблон прикладывают к линии тетивы, полученной при предварительной разметке, и обводят его карандашом, получая контуры паза.

Лестничный марш можно изготавливать с подступенками и без них. В данном случае подступенок не является обязательной деталью лестничного марша и его изготовление диктуется следующими условиями. Если лестницей пользуются дети, то между элементами лестничного марша не должно быть просветов, превышающих 10—15 см. Поэтому для того, чтобы ребенок не мог просунуть голову между двумя ступенями, пространство между ними полностью или частично закрывают подступенком (рис. 75) (называемым иногда заглушиной).

Рис. 75. Подступенок в конструкции лестницы : 1 — подступенок; 2 — проступь; 3 — тетива (косоур); 4 — стойка перил; 5 — соединение подступенка с проступью (в узкий паз)

Кроме этого сплошной подступенок может служить дополнительным усилителем ступени от прогибания при недостаточной толщине доски, из которой ступень изготовлена. Наличие сплошного подступенка делает лестничный марш закрытым, поэтому случайно упавшие предметы и мусор не могут провалиться сквозь просветы в марше. Но чаще всего установка подступенков диктуется чисто эстетическими соображениями. Если принято решение изготавливать лестницу с подступенками, то их разметку и крепление можно выполнить всеми методами, перечисленными нами для ступеней. Если прочность ступеней достаточная, то для упрощения конструкции лестницы можно пазы для подступенков не выполнять, ограничившись их креплением со ступенью и в «торец» с тетивой. Длина подступенка в этом случае будет меньше длины ступени на удвоенное расстояние, на которое ступень заходит в паз тетивы. Размещаться такой подступенок относительно ступени должен симметрично.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Лестница на тетивах

Большинство лестниц в домах собираются на тетивах. Это опорная конструкция пролета лестницы. Она представляет собой балку с вырезами, сделанными на внутренней ее стороне. В эти вырезы вставляются ступени. Этот способ принято считать классическим. Тетивы могут быть выполнены из разных материалов. Чаще всего для их изготовления берут древесину, металл, железобетон. Из древесных пород используют хвойные и лиственные:

Устройство деревянной лестницы.

• сосна;
• ель;
• кедр;
• пихта;
• дуб;
• лиственница;
• вишня;
• клен;
• бук.

Хвойные породы очень хороши, но выделяют смолу. Она мешает нормально ложиться краске. Предпочтительнее применять лиственные породы древесины.

Габариты готовой тетивы всегда зависят от того, какой длины планируется делать лестничный марш. Для лестницы шириной 90 см рекомендуется делать тетиву из доски 40-50 мм толщиной и 30 см шириной. Выреза для гнезд делаются глубиной примерно 20 мм. Допускается минимальная ширина тетивы 275 мм. Заготовку для тетивы нужно разметить (рис. № 1). Для разметки применяется 2 основных способа:

• с помощью линейки и угольника (рис. № 2);
• с применением специального шаблона.

Рисунок 2. Принцип разметки ступеней угольником.
Для любого способа рекомендуется провести опорную линию. Ее размечают в 40-50 мм от кромки заготовки. Перед выполнением всех операций по изготовлению тетивы нужно обязательно пропитать деревянную заготовку грунтовкой.

При разметке следует учитывать следующее:

• наклон марша должен составлять 30-40°;
• глубина ступеней — не менее 30 см;
• высота каждой ступени — 15-20 см.

Для изготовления тетив и ступеней нужно приготовить следующее:

• рулетку;
• угольник;
• линейку;
• уровень;
• электрический лобзик;
• дрель;
• фрезерный станок (ручной);
• молоток;
• долото;
• отвертку;
• деревянные рейки или металлические уголки.

Рисунок 3. Варианты крепления ступеней.
После разметки ступеней лестницы с помощью фрезерного станка вырезаются пазы. Далее конструкцию крепят к месту нахождения лестницы. Это можно сделать следующими способами:

• установить стойки в отверстия, сделанные в полу;
• прикрепить стойки анкерными болтами.

Далее происходит процесс крепления ступеней к тетиве. Выпиленные по размеру и обработанные ступени и подступенки вставляются в пазы или привинчиваются к деревянным брускам, к металлическим уголкам (рис. № 3). Эти детали нужно делать с большой точностью, иначе готовая конструкция будет расшатываться и скрипеть. Сами тетивы скрепляются друг с другом стяжками через 4-5 ступеней.

Требования к конструкции

Существуют основные требования, которые стоит учитывать при выборе типа и размера лестницы:

• Угол наклона лестницы в жилых помещениях должен быть в пределах 30-45°.
• Оптимальная ширина лестничного марша — 1000-1250 мм, минимальная — 900 мм.
• Для удобства передвижения по лестнице высота ступени должна быть 15-19 см, а глубина (ширина проступи) — 20-30 см.
• При наличии ограждения высота перил должна быть в пределах 800-900 мм, а расстояние между балясинами — не более 150 мм.

Следует учитывать, что в данном случае представлены рекомендуемые величины. Точные размеры устанавливаются индивидуально для конкретного дома.

Схема

Более распространенными моделями для частного дома являются винтовая и прямая маршевая лестницы. Первая довольно сложная в исполнении, требует правильных инженерных расчетов. При этом не стоит ориентироваться исключительно на схемы, представленные в интернете, так как важно учитывать специфику самого сооружения, особенности помещения, планировку и ряд других факторов.

Статья по теме: Лестница на чердак: какую лучше выбрать и как самостоятельно установить?

Для самостоятельного изготовления самым оптимальным решением считается маршевая деревянная лестница. При этом детали конструкции могут быть разнообразными, исходя из личных предпочтений и общего дизайна помещения.

Эскизы

Детальный эскиз покажет точную сборку конструкции в помещении, удобство и эргономичность сооружения. На рисунке следует отобразить тип будущего сооружения с точными параметрами.

Крепление ступеней

Можно крепить деревянные ступени к металлическому или к деревянному косоуру. Это опорная балка, имеющая пилообразную форму. К ее выступам и крепятся детали из дерева. Косоур устанавливается 1 или несколько. Ступени крепятся к ним с помощью шурупов, шляпки которых сверху закрываются небольшими пробками из дерева. Лучше выпиливать ступени из дуба или из сосны. Подступенки обычно отсутствуют, что придает конструкции более легкий вид. Для сборки лестницы нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом.

Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы

Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров. На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.

Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.

Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.

Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.

Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.

Изготовление косоуров

В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.

Окончательная отделка лестницы

Надежной делает лестницу ограждение. Оно состоит из балясин и перил. Промежуток между ними не должен превышать 15-20 см. Крепить их можно с внешней стороны тетивы с помощью шурупов. Можно применять для крепления балясин шканты, шипы, шпильки. Для шпилек в торце изделия сверлится отверстие диаметром 12 мм на глубину 80 мм. Шпильки сажают на клей, оставляя примерно 7 см снаружи. В тетиве нужно просверлить отверстия на глубину примерно 100 мм. Сначала устанавливают крайние столбики. Между ними натягивают шпагат и ставят остальные балясины. Остается прикрепить перила, сделанные из бруска шириной 8-10 см.

Всю конструкцию покрывают защитным слоем лака или краски. На ступени можно уложить противоскользящие материалы. Ими могут быть следующие:

• ковролин;
• линолеум;
• шкуры животных;
• фанера;
• пробковые маты;
• полиуретан;
• каучук;
• резина;
• другие материалы.

Характеристики и особенности

Тетива лестницы – это не только элемент, определяющий вид фиксации ступеней, но и предмет декора помещения, который не должен контрастировать с основной концепцией оформления.

По вариативности крепления ступеней к тетиве лестницы делят на следующие типы:

1. С врезными и задвижными ступенями. Опорная балка имеет пазы, в которые вставляют проступи. Для того чтобы ее изготовить, не нужно обладать особыми профессиональными навыками. Основное требование – чёткость при разметке полотна опорной доски под места для выпиливания пазов.
2. Со ступенями на уголках. Самый простой вид крепления. К планке пристреливают металлические уголки или деревянные бруски, которые служат опорой для проступей. Их также крепят на массивных болтах и металлических шпильках.
3. С забежными ступенями. Используют в основном при монтаже винтовых лестниц или поворотных многомаршевых конструкций. Забежные ступени имеют коническую форму проступей, внешний край которых крепится к боковым планкам, а внутренний – к опорному столбу. Как правило, винтовые конструкции проектируются с одной тетивой, которую невозможно сделать своими руками, потому что она имеет очень сложную геометрическую форму.

В данном видео вы узнаете, как сделать тетиву:

Современные изделия отличаются большим разнообразием форм и дизайнов. К каждому виду предъявляют требования, зависящие от особенностей проектировки, основным из которых является безопасность.

Крепление на тетиву

Тетивой называют наклонные балки, которые являются несущими. Крепление ступенек к тетиве может осуществляться между двумя балками или между тетивой и стенкой. У таких лестниц проступи всегда скрыты между несущими элементами и их торцы не видны.

Конструкция на одном центральном косоуре из металла

Когда проектируется конструкция углового или п-образного типа, то укладка ступеней на балки – достаточно проблематичная задача. Связано это с тем, что у забежной (без площадки) лестницы каждая тетива может иметь свой размер и должна рассчитываться отдельно под каждую ступеньку. Это усложняет задачу крепления. Угловой пролет с площадкой имеет доски одинаковой длины, что упрощает работу во время монтажа.

Схематичное изображение способов крепления проступи

Закрепление проступи на тетиву

Осуществляется это двумя способами:

1. Первый способ – врезные ступеньки. Для его выполнения в балке вырезают на станке или выпиливают вручную равномерные выемки, в которые вставляются проступи. У объекта без подступенков вырезаются пазы только для ступеньки. Когда монтируется лестничное полотно с подступенками, для них вырезаются отдельные вертикальные пазы. Чтобы установить конструкцию со вставными ступенями, ее собирают отдельными пролетами и только после этого их устанавливают друг за другом.
2. Другой способ осуществляется с помощью задвижных ступеней, которые вставляются в паз тетивы с открытыми краями. При этом небольшая часть проступи выступает за тетиву. Такую конструкцию можно сделать, установив вначале тетиву, а затем просто задвигая ступеньки в прорези.

Деревянные ступеньки на металлических косоурах

Монтаж врезных ступеней требует определенного мастерства и точности. Если паз вырезан не точно и не соответствует необходимому размеру, то придется в него вставлять клинышки под самой проступью. У объектов с врезными ступеньками прочность несколько ниже, чем у задвижных, поэтому лучше укреплять тетиву дополнительными стальными стержнями с резьбой. Эти стержни можно скрыть, поместив их болты вовнутрь ступеньки. На тетиве так же можно монтировать проступи на деревянные бруски или металлические уголки.

Следует проявить внимание к мелочам на этапе проектирования, чтобы избежать возможных проблем в будущем при монтаже.

Размещение ступеней

Ступени состоят из проступи — горизонтальной поверхности, и подступенка — вертикальной детали. Исходя из проекта лестницы, конструкция может быть без подступенек, которые представляют собой дополнительную опору для ступеней.

На тетивах

В данном случае конструкция предполагает установку проступей в пазы тетивы на глубину 20-25 мм. Пазы делают путем вырезания, выдалбливания или при помощи фрезы. Тетива соединяется натяжными болтами со ступенями (на рис. обозначено «а»). Натяжные винты располагаются посредине тетивы, под ппоступью.

На косоурах

По показателям надежности и простоты, сооружения являются наиболее популярными. Косоуры представляют собой наклонные балки, на которые сверху монтируются ступени и ограждения. Могут располагаться по бокам или по центру лестницы.

Закрепление балясин

Врезка проступей в тетиву посредством кобылок и седла

Балясинами называются вертикальные столбики, стоящие в ограждении лестничной конструкции на небольшом расстоянии друг от друга. В архитектурном дизайне используют фигурные и резные виды этих элементов. Они являются как украшением всего объекта, так и служат укреплением его прочности.

Крепление к ступеням осуществляется несколькими методами. Установление балясин на тетиве лестничного пролета производится на балки. Закрепить их можно либо на боковую наружную сторону, но тогда будут видны болты, либо на верхнюю грань. Чтобы лестница выглядела эстетично и из балясин не было видно крепежа, нужно просверлить в балках отверстия, вставить стержень и закрыть его шпонкой.

Крепление на верхнюю грань осуществляется двумя способами:

1. В балке и столбике вырезаются однотипного размера отверстия, в которые вставляется шкант. Вклинивают его, заранее смазав клеем, вначале очень плотно в столбик, а затем в балку. Этот способ требует предварительной подготовки балясин и балок, но гарантирует красивый и аккуратный вид всей конструкции.
2. Крепление столбиков к тетиве с использованием подбалясенной доски. Эта доска немного больше основания и имеет выемку.

Установка балясин на ступеньки

Балясину подрезают под углом, соответствующим наклону конструкции, и прикручивают саморезами к подбалясенной доске. Саморез вкручивается с внутренней стороны паза заподлицо, чтобы шляпка утопала в дереве. Вся конструкция собирается отдельно, а затем ее закрепляют с помощью клея на несущей основе.

Для установки балясин на тетиву своими руками необходимы фрезерные работы, потому что выпиливание вручную займет много времени.

Крепление столбиков к ступенькам

Крепление прямо к ступеням возможно при установке проступей на косоуры. Это произвести легко как у объектов из дерева, так и из металла. Как осуществить крепление балясин к ступенькам, подробно показано на видео. Прежде всего необходимо определиться, сколько столбиков будет и на каком расстоянии друг от друга. Нижняя и верхняя планки должны быть большего размера для усиления прочности всей лестницы.

Чтобы крепление было надежным, их сажают на штыри, которые вклинивают с помощью клея в отверстия, сделанные в проступи и в столбике. Поскольку особых вопросов «как крепить балясину к металлической ступени» обычно не задают, этот вид лестничной конструкции самый распространенный.

Для большей наглядности посмотрите тематическое видео о строительстве деревянных лестниц. Если статья была полезной, оставьте, пожалуйста, свой комментарий или поставьте оценку.

Монтаж деревянной лестницы и ступеней

Предлагаем пошаговую инструкцию, как соорудить простую одномаршевую лестницу на косоурах своими руками:

1. Балки для предполагаемых косоуров отрезаются согласно длины лестницы. Со стороны нижнего края обрезается кусок, толщина которого равна одной проступи.

2. Прежде чем осуществлять распиловку косоуров, необходимо точно рассчитать и сделать разметку. Для этого вам понадобится строительный угольник. При разметке один из катетов должен соответствовать высоте ступени, а второй — ее глубине.

3. Следующий этап предполагает пропиливание участков для ступенек по разметке. Ненужный отрезок отпиливается при помощи электролобзика.

4. Полученный косоур устанавливается на свое место, по верхнему краю сооружение должно сходиться с уровнем чистового пола 2-го этажа, а внизу — вплотную упираться в напольное покрытие на 1-м этаже.

Статья по теме: Виды и особенности модульных лестниц

5. После того как первый косоур готов, по его образцу нужно сделать второй. Исходя из предполагаемых нагрузок и ширины конструкции, лестница может состоять из двух, трех и более косоуров.

5. Начинают крепить готовые косоуры в верхней части. Для этого используются металлические уголки — в них заранее подготавливаются отверстия и осуществляется монтаж посредством болтов. Косоур, который устанавливается у стены, крепится на дюбеля или металлические анкера.

6. Доски, отобранные для подступенек, распиливаются в соответствии с размерами последних. Заготовки тщательно шлифуются и крепятся саморезами к косоурам.

7. Затем берутся доски, предназначенные для проступей. Они распиливаются и тщательно отшлифовываются. Край с наружной стороны фрезеруется с целью получения полукруглой поверхности. Проступи закрепляются на отведенные места при помощи саморезов.

8. На этом этапе предполагается установка ограждения. Используя шпильки или деревянные шканты, углубленные в отверстия в ступенях, закрепляем балясины (в последних тоже нужно сделать соответствующие отверстия).

9. Остается лишь установить перила, а точнее поручень. Для этого верхняя часть балясин должна быть срезана по косой (по направлению лестничного марша). Поручень прикладывается сверху и закрепляется при помощи саморезов как показано на фото ниже.

На видео: пример изготовления лестницы на косоурах.

Специфика подготовки составных частей

Для ступенек подбираются отрезки доски без каких-либо дефектов. Рекомендуемая толщина составляет 30-40 мм. При подготовке острые грани будущих ступеней округляются, чтобы минимизировать риск получения травм. Лицевую поверхность и торцы требуется отшлифовать. Подступенки в большинстве случаев выступают в качестве декоративной составляющей. Их можно изготавливать из доски на 10 или 15 мм, так как элементы не несущие.

Косоуры по всем параметрам должны быть равны друг другу. В противном случае лестница может получиться с перекосами и прочими дефектами.

Элементы лестницы

Перила деревянной лестницы

Главными и обязательными оставляющими являются опоры, ступени и перила. Форма элементов заметно отличается.

• Косоур – опорная наклонная балка пилообразной формы, к которой крепятся проступи. Он может быть один или несколько, ступени на него устанавливаются сверху.
• Тетива – наклонная прямая балка, но при этом проступи фиксируется между двумя опорами.
• Ступень – плоский элемент лестницы, на который опираются во время перемещения.
• Перила – лестничное ограждение.

Способы крепления элементов между собой могут быть разными, поэтому, например, несущие балки, несмотря на свою роль опоры, могут отсутствовать вовсе.

• Стена – проступи можно установить в несущую стену. На противоположной стороне лестницы ступени скрепляются между собой больцами.
• Модули – соединительный элемент, скрепляющий проступи между собой и выполняющий роль опорной балки. Для такой конструкции опора на стену производится частично.
• Каркас – металлическая конструкция, состоящая из несущей балки минимальной ширины – 12–18 см, и ступенчатых оснований

Крепление ступеней на косоур и тетиву

Несущие балки являются непременной составляющей деревянных лестниц, поэтому и способы соединения описаны для элементов из дерева.

Фиксация проступи на балке зависит от способа ее изготовления.

1. В доске соответствующего размера выпиливаются зигзагообразные выступы согласно расчетам. В проступях делаются отверстия, затем ступенчатые элементы устанавливаются на косоуры и закрепляются шурупами. Сверху шурупы прикрываются деревянными пробками. На фото – традиционный способ установки на косоур.
2. Можно поступить иначе: к опорной балке прикрепить на шипы прямоугольные опоры, а затем на опоры монтировать проступи.

Для фиксации элементов к тетиве используются другие методы.

1. На внутренней стороне доски выпиливаются пазы 2–3 см глубиной под ступени и подступенки, если они предусмотрены проектом. Изделие собирается, а затем целиком устанавливается в проем. Паз может быть с открытыми краями. В этом случае ступенчатый элемент задвигается на нужную глубину в уже установленные на место тетивы. В обоих описанных случаях рекомендуется стяжка.
2. С внутренней стороны балки сначала монтируются дополнительные опоры – деревянные бруски, металлический уголок, а затем на опоры крепят проступи.

Монтаж ступеней в стену

Главное условие – стена, к которой производится установка, должна быть несущей. Установка на перегородки недопустимо.

• Заделывание – выбиваются пазы необходимой глубины. В углубления торцевой стороной вставляются проступи и заделываются цементом. Это самый надежный способ, хотя и обладает одним недостаткам: во время использования лестницы вибрация передается стене, поэтому звук шагов слышен по всему дому.
• Монтаж на скобы – проделываются отверстия под специальные анкеры, к последним через скобы монтируются ступени. На фото – вариант консольной лестницы.
• Установка через деревянный брус – используется для деревянных конструкций. К стене крепится брус, который по сути выполняет роль тетивы, а затем на него ставятся проступи.

С противоположной стороны края элементов соединяются с помощью больцев – металлических стержней с резьбой. Такая конструкция выглядит очень легкой, но при этом отличается надежностью.

Установка ступеней на металлический каркас

• Металлические проступи используются крайне редко. Технология самого монтажа проста – металлическое изделие укладывается на основание и приваривается, но требует опыта работы со сварочным аппаратом. Если такой способ реализуется в частном доме, желательно лестницу отделать звукоизоляционным материалом.
• Деревянные проступи можно крепить к металлическому основанию непосредственно. Но так как дерево в отличие от металла дает усадку, то рекомендуется при монтаже использовать подложку. К каркасу болтами крепится фрагмент из фанеры толщиной в 10–12 мм, а затем на подложку жидкими гвоздями фиксируется деревянная поверхность. На видео способ крепления проступи на каркас демонстрируется более подробно.

Модульные лестницы

Представляет собой разновидность лестницы на косоуре, так называемом, хребтовом. Соединительные элементы – модули, образуют при сборке несущую стальную балку. Лестница нуждается в промежуточном креплении – к стене или на опору, через каждые 5– 6 элементов. Модули характеризуются поворотным соединением, благодаря чему лестничная конструкция может иметь разную форму.

Проступи крепятся к соединительным пластинкам на модулях посредством болтов.

Выбор вида конструкции

Перед началом строительства лестницы из дерева нужно продумать некоторые детали проекта. Следует определиться с модификацией конструкции. Выделяют маршевые, винтовые, лестницы на больцах, и, как ранее уже описывалось, на тетивах и косоурах. Каждая модель обладает некоторыми преимуществами и недостатками.

Маршевая

Это самый распространенный вариант для частного дома, который можно легко собрать из дерева. Простая конструкция характеризуется просторностью и удобством в эксплуатации. Исходя из высоты расположения 2-го этажа, прямые сооружения бывают с одним или двумя пролетами. Такое устройство преимущественно используется в помещениях с ограниченным количеством свободного пространства. Лестницы такого типа не требуют сложных расчетов, поэтому их легко сделать самостоятельно.

Статья по теме: Лестничные перила и поручни: основные разновидности, изготовление и установка (+86 фото)

Типы маршевых лестниц:

• Закрытого или открытого типа. В первом случае ступени имеют подступенники, во втором — обустраиваются без них.

• Поворотные. Такие конструкции по направлению движения могут быть правыми (поворот по часовой стрелке), левыми (против часовой стрелки).

• С забежными ступенями. Если имеется небольшой поворот, то вместо площадки можно делать забежные ступени.

Помимо этого, прямые маршевые лестницы бывают четвертьоборотными, полуоборотными или круговыми. Выбор стоит делать, исходя из свободного пространства и личных предпочтений.

На больцах

Больцы представляют собой специальные болты, поддерживающие ступени. Соответственно, домашняя лестница на больцах — это сооружение, закрепленное на болтах. Крепление выполняется к стене и на сами ступеньки. Конструкция при этом выглядит довольно модно и современно, легко и воздушно, однако использование элементов возможно не для всех типов лестниц.

Лестница такого типа может быть растянутой или компактной. Несмотря на кажущуюся легкость, обладает предельной прочностью и надежностью, способна выдержать значительные нагрузки.

Винтовая

Конструкция такого типа сложна в монтаже, но одним из главных преимуществ является возможность размещения на минимальной площади. Сборка сооружения возможна в любом участке комнаты, делая его основой композиции и красивым дополнением интерьера. Для дома, где есть второй этаж, преимущественно выполняется строительство винтовой лестницы, состоящей из стойки и клинообразных ступеней.

Неудобна такая модель в том случае, если нужно поднять или опустить габаритный предмет мебели. Не рекомендуется ее установка и в доме, где проживают дети и пожилые люди.

На тетивах

Тетивы лестницы — это наклонные балки, к которым сбоку изнутри крепятся ступеньки. Элементы закрепляются особыми затяжками, что обеспечивает жесткость конструкции. Лестница на тетивах может быть закрытой или открытой модификации. Конструкции такого типа считаются настоящим произведением искусства.

Единственное, что стоит учитывать — для сборки сооружений на тетивах требуется немного больше места, чем для других моделей.

На косоурах

Косоурами называют балки, поддерживающие ступени с нижней стороны. В параллельно идущих балках делаются запилы, на которые закладываются проступи. Межэтажная лестница со ступенями, уложенными на косоур, считается самой доступной, удобной и безопасной в эксплуатации. Для производства преимущественно используется массив таких пород, как дуб, сосна, ясень и лиственница.

Материалы для лестниц-«приставов»

Такие изделия имеют ограниченный список материалов. По традиции приставные лестницы своими руками создают из металла либо дерева.

Металлические конструкции

Если работу делают самостоятельно, то чаще выбирают алюминий, нержавеющую сталь либо другие сплавы. Плюсы этого решения:

• максимальная прочность, стойкость к механическим воздействиям, к влаге;
• надежность из-за высокой грузоподъемности, долговечность.

Минусы тоже есть. Если алюминию коррозия не страшна, то другому металлу нужна защита, поэтому обработка поверхностей специальными составами — этап обязательный. Металлические приставные лестницы своими руками — операции, подразумевающие, что мастера умеют обращаться со сварочным оборудованием.

Деревянные «приставки»

Древесина — самый популярный строительный материал на все времена. К ее достоинствам относится:

• приемлемая стоимость;
• легкость обработки дерева;
• небольшой вес конструкции;
• натуральность, экологичность;
• минимальный набор простых инструментов;
• безопасность мастера при электромонтажных работах.

Недостатки «теплого» уютного дерева известны давно. Это:

• меньшая прочность, требующая постоянной проверки изделия;
• незащищенность от влаги, живой угрозы: насекомых, плесени;
• необходимость его хранения в сухом помещении;
• рассыхание лестницы со временем;
• боязнь огня.

Чтобы конструкция прослужила максимально долго, дереву необходимы дополнительные мероприятия: тщательная обработка изделия антипиренами, влагозащитными составами, антисептиками. Однако эти недостатки мало пугают мастеров, поэтому древесина все же остается первой кандидаткой.

Помимо дерева и металла для производства приставных лестниц используют пластик, армированный стекловолокном. Этот материал отличается прочностью, но одновременно легкостью. Он химически стоек и является диэлектриком. Однако какими бы свойствами не обладал новый чудо-материал, простой альтернативы дереву для самостоятельного изготовления приставной лестницы нет, и, наверное, не будет.

Как правильно разметить и закрепить тетиву лестницы

Чтобы не допустить перекашивания конструкции, особое внимание следует уделять точности разметки пазов. Перед тем как разметить тетиву лестницы, подготовьте шаблон, практически аналогичный шаблону для косоуров, сделанным из листа фанеры. Единственное отличие заключается в том, что деревянные планки в этом случае необходимо прибивать, соблюдая отступ в 50 мм. В противном случае тетива будет прорезана до самой кромки доски, и она станет, таким образом, косоуром. Отступ может составлять 40, 30 или 20 мм. В процессе разметки необходимо обратить внимание на то, что тетивы представляют собой не одинаковые элементы, а являются зеркальным отображением друг друга.

Правильная разметка проступей и подступенков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии от кромки доски 50 мм (или на выбранном расстоянии). При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечается линия ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы. На концах тетивы продленная линия разметки проступи будет соответствовать уровню пола, а с другой стороны перпендикуляр к вершине линии подступенка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Эти концы иногда советуют сразу отпилить, но все-таки лучше примерить тетиву по месту. Вполне вероятно, что концы тетив будут использованы для врезки в перекрытия. Пазы для проступей можно сделать самостоятельно, применяя ручной инструмент, но желательно воспользоваться ручной фрезерной машиной.

Вне зависимости от материала изготовления тетивы (из цельной доски или модифицированной древесины) пазы под ступени необходимо выбирать наискосок к направлению волокон. Для выполнения качественного паза рекомендуется воспользоваться электроинструментом и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету.

А как закрепить тетиву лестницы, которая, к примеру, состоит из 18 подъемов без промежуточных площадок для крепления проступей? Для этого используют натяжных 3-4 болта, проходящих сквозь обе тетивы. Непосредственно в проступь происходит монтаж и их укороченных вариантов.

Использование натяжных болтов в проступи — задача для профессионалов, но при соблюдении всех правил с ней по силам справиться и новичку.

Лестница, как крепить ступени

Уголок для ступеней лестницы виды, материалы и монтаж. Принцип отделки стен на лестнице описание, характеристики, фото, видео. Важная роль лестницы в доме

Здравствуйте! Строю деревянную лестницу на тетивах. Вопрос, по креплению ступеней к тетивам. Собираюсь сделать небольшие пазы гдето на 10мм в тетивах, в них вставить проступи толщиной 40мм промазать клеем и закрепить через тетивы саморезами (диаметром 8-10мм). Вкручиваться в проступь они будут в торец доски, резьба скорее всего порежет волокна, в этом случае будут ли они держать ступень? И что можно еще придумать по поводу крепления?

2Russlan Держать будут, но со временем ступени начнут скрипеть. Я у себя крепил так:

Крепили наклонно через ступень к тетиве сверху? Какой величины брали саморезы и скрипит ли лестница?

2Russlan Именно так. У меня одна тетива крепится к стене, поэтому крепить горизонтально было невозможно по определению. Саморезы сейчас не вспомню, в Вашем случае – не менее 80-100 мм длиной, в проступи предварительно сверлить отверстия. Клей я бы взял такой, чтобы после застывания он оставался слегка пластичным (жидкие гвозди или даже силикон). В принципе, идеальный угол наклона самореза был бы около 45 град., но при Вашей глубине пропила вряд ли получится. Поэтому можно добавить и горизонтальные саморезы (в торец), чтобы тетивы не разъезжались.

sansan21 Так же одна тетива будет крепиться к стене, но делать это думаю после сборки при установке лестницы. Саморезы в этом случае будет видно может, их лучше крепить снизу ступеней? Если притягивать тетивы к ступеням саморезами, не будут ли трескаться ступени в месте крепления?

2Russlan Чтобы не трескались, сначала сверлить. Резьба самореза не должна цеплять тот элемент, который притягивают – только шляпка! Что касается эстетики. Если не жалко времени, сделайте “по науке” (схема2). Но засверливать обязательно (в тетиве – диаметр чуть больше наружного диаметра самореза, в проступи – на 1,5-2 мм меньше).

***Но засверливать обязательно (в тетиве – диаметр чуть больше наружного диаметра самореза, в проступи – на 1,5-2 мм меньше).*** Это, как я понял при креплении снаружи через тетивы. 1,5-2 мм не мало для того что бы держался саморез и притянул тетиву к проступи? А что это за пробка? Такая, что используется в мебели металлическая с резьбой под винт? Не ослабит ли такая конструкция проступь, ведь по ней ходить придеться?

2Russlan Пробка – деревянная, волокна – вдоль осевой линии (на схеме). Тем самым вы в нее шуруп (саморез) ввернете правильно – поперек волокон. Кстати, не надо путать шурупы и саморезы, это не одно и то же. У самореза тело тоньше, а высота витков резьбы – больше, чем у шурупов. Поэтому под саморез можно и не сверлить, а под шуруп – обязательно (иначе может расколоть). В принципе, если покопаться в и-нете или в литературе, можно найти точные рекомендации по диаметру засверливания. Насчет ослабит/не ослабит . а сучки в доске её ослабляют? Считайте, что пробка – это сучек (ставить надо на клей с некоторым натягом). Лень считать, но полтонны выдержит точно.

На вырезку и вклейку деревянных пробок уйдет слишком много времени. Может есть еже какие то варианты? Уже начал подумывать использовать уголок под проступью. При сборке лестницы нужно ли стягивать тетивы струбцинами или саморезы, так все притянут. Тут еще прблемма в том, что оду тетиву немного повело при сушке. Частично удалось выпрямить с помощью фуганка, но не окончательно, думаю выправить за счет крепления ступеней.

Вообще-то лестница должна держаться, как конструкция. за счет точно выполненных пазов в тетивах для ступеней. Клей, силикон- от лукавого ( если только в качестве прокладки от скрипа, но мне лично сомнительно. что поможет).

Когда у меня делали лестницу два белоруса, я внимательно наблюдал за их работой ( было чему у них поучиться). так вот они именно так и поступали: загоняли каленые черные саморезы 3.5мм наискось.

Я честно говоря сомневался насчет правильности их действий ( они и балясины так крепили и опорные столбы перил). Однако критерий истины- практика. лестница служит мне исправно, слегка поскрипывает ( а что вы хотите? делали из полусухих сосновых щитов), что ИМХО вполне естественно и не раздражает. Если раздражает скрип- тоя бы делал каменную или сварную комбинированную металло- деревянную лестницу. такие уж точно не скрипят

Кстати, засверлить отверстия в тетивах- не лишняя операция, но всякие пробки- вставки ИМХО совсем не обязательны

Лестница, как крепить ступени?

Здравствуйте! Строю деревянную лестницу на тетивах. Вопрос, по креплению ступеней к тетивам. Собираюсь сделать небольшие пазы гдето на 10мм в тетивах, в них вставить проступи… – фото- Форум Mastergrad

Преимущества использования тетивы для лестниц

Тетива является главной опорой всего марша. Использование твердой несращенной древесины и затяжек из металла позволяет повысить прочность конструкции. Специалисты отмечают ряд преимуществ такого обустройства лестницы:

• изделие легко устанавливать и ремонтировать. В случае замены пролета может удаляться либо весь марш, либо его часть;
• долгий срок службы;
• устойчивость к повышенным нагрузкам, до 250 кг;
• сокрытие с наружной стороны места крепления ступеней;
• дополнительная защита для стен от грязи и пыли;
• возможность монтажа прямых и винтовых конструкций, с поворотом или закруглением.

Расчёт тетивы

Деревянные ступеньки для крыльца своими руками из дерева виды, как рассчитать необходимое количество ступеней Фото и Видео
Для расчёта используют формулу, которая зависит от длины шага. Существуют несколько правил для грамотного расчёта:

• Человеческий шаг имеет длину 63 сантиметра. Исходя из этого, оптимальное соотношение будет в формуле для расчёта: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 сантиметра.
• Наиболее комфортным уклоном лестницы считается 30-40 градусов.
• Оптимальный параметр глубины ступени — 28-30 сантиметров. В случае, когда тетива неспособна обеспечить требуемую глубину, ступень делают шире, компенсируя недостаток выступом.
• Оптимальный параметр высоты ступени — 15-20 сантиметров.

Что касается габаритов тетивы, то они будут зависеть от того, какую длину имеет будущий лестничный марш. При этом есть и стандартные размеры. Деревянная опорная балка шириной в 90 сантиметров должна иметь толщину не менее 4 сантиметров и ширину — 30 сантиметров. Подходящим уровнем для прореза пазов является 2-3 сантиметра.

Минимальная ширина балки будет равна 27,5 сантиметрам. Эта величина обусловлена необходимостью оставления полосы тетивы над и под ступеньками шириной не меньше 5 сантиметров.

При нанесении разметки на тетиву учитывают, что число ступеней фактически будет меньше расчётного. Это происходит, потому что последняя ступень лестницы является полом второго этажа. Для нанесения разметки на тетиву можно использовать линейку или уголок. Но в этом случае существует риск образования погрешности. Лучше всего подготовить специальный шаблон.

Ступени могут располагаться относительно тетивы следующими способами:

• Опорная линия отсутствует. Для такой тетивы пазы делают открытыми.
• С опорной линией. В этом случае врезки делают закрытыми.
• С опорной линией, но без врезок, а с использованием опорного крепления, накладок, уголков.

После того как готовы все детали лестницы, необходимо произвести их обработку антисептиками и пропитать грунтовкой.

Врезное крепление

Чтобы сделать врезное крепление к тетиве, используются инструменты:

• ручная фрезерная машинка;
• дрель;
• лобзик;
• долото;
• отвертка.

Материалы:

• шурупы;
• деревянные рейки;
• лист фанеры;
• проступи и подступенки;
• тетивы.

Выполняют действия:

1. Разметку тетивы производят, используя фанерный шаблон проступи (или проступи с подступенком), вырезанный с учетом расчетов для марша с нужным уклоном и числом ступенек.
2. Наносим опорную линию на тетиве, отступая от ее кромки 50 мм.
3. К шаблону прибьем направляющие рейки, которые будут «скользить» по верхней грани доски. Перемещая шаблон, отмечаем зигзагообразную разметку ступенек так, чтобы ее вершины лежали на опорной линии. Вверху разметочная линия оканчивается на уровне площадки второго этажа, а снизу окончание проступи соответствует полу.
4. Делают в тетиве пазы (выбирают под углом к линии волокон). Чтобы пазы выполнить качественно, лучше их вырезать по трафарету из фанеры, сделав в ней отверстие, используя дрель и лобзик, немного больше ширины проступи и подступенка и расположенное под одним углом наклона с линиями на разметке.
5. Балку помещаем на козлы, а трафарет располагаем на ней, совмещая с изображением первой проступи, и прибиваем.
6. Фрезерной машинкой, двигаясь по часовой стрелке, выбираем паз на глубину 20 мм, обрабатывая затем долотом в углах.
7. Выполнив нужное количество отверстий, собираем конструкцию, промазывая торцы ступеней и пазы клеем.
8. Проступи с подступенками скрепляют шурупами; ступени также можно дополнительно прикрепить шурупами с наружной стороны тетивы, углубив их и закрыв деревянными пробками.

Пазы под ступени должны быть сделаны с высокой точностью, чтобы лестница не шаталась и не скрипела. В тетивах лестниц с врезанными ступенями, под ними, для крепости размещают (через 4-5 ступенек) стягивающие металлические стержни или болты в торцах проступей, если отсутствуют подступенки, т.е. просматриваемые лестницы.

Изготовление тетив для лестницы – процесс сложный, так как при больших размерах конструкции требует высокой точности. Зачастую эти несущие элементы, являющиеся основой для крепления ступеней, имеют сложную конфигурацию, поэтому в столярных мастерских для раскройки деталей чаще всего работают на современных станках с числовым программным управлением.

Деревянные лестницы на тетивах отличаются прочностью и являются достойным украшением пространства дома. Они могут быть выполнены в классическом стиле и стать хорошим дополнением в лофт-интерьере.

Как сделать лестницу на тетивах, как крепить к ней ступени и балясины, подробно описано в данной статье.

Правильное крепление балясин к тетиве лестницы из дерева на второй этаж

При устройстве поворотов лестницы на тетивах, у которых отсутствуют междуэтажные площадки, можно использовать центральную опорную стойку или производить стыковку тетивы на балясинах ограждения. Также разрешено применять вставные поворотные фитинги.

Правильное стыкование тетив лестницы на балясинах не только обеспечивает прочное и надежное соединение, но и является красивым и изящным строительным решением.

При креплении балясин к тетиве лестницы напряжения, которые обычно появляются на несущих элементах конструкции (в нижней части лестницы), переносятся на ограждения (в верхнюю часть сооружения).

Таким образом, на нагрузку при использовании лестницы работает вся конструкция; тетивы, балясины и ограждение. Образуется единая жесткая пространственная система.

Сочленение тетив на поворотных фитингах технически является более сложным. Оно позволяет не ограничивать проектирование лестницы одним типом ограждения. Сам по себе этот узел является усеченным подобием сочленения на балясинах, без верхнего силового пояса. Поворотная балясина, на которой происходила стыковка тетивы, здесь заменена на короткие кусочки тетив. Но требования к таким узлам повышенные: особенно к качеству врезок и материала тетив.

Следующим этап – снятие фаски. Операция не сложная, может выполняться ручным фрезером.

• Заготовка и сушка пиломатериала
• Нарезка ламелей и подготовка к склейке
• Склейка, торцевание, шлифовка

Заготовка и сушка пиломатериала

В качестве первичного материала для изготовления ступени служит необрезная сосновая доска. Которая проходит несколько стадий сушки (естественная и искусственная), пока влажность породы не опуститься до 10%. Высушенная доска отправляется на склад, где храниться ещё несколько месяцев.

Перед началом обработки отбирается наиболее качественная доска, с наименьшим количеством дефектов. Нарезается на заготовки по 1 метру.

Нарезка ламелей и подготовка к склейке

Заготовка отправляется на фуговальный для создания ровной базовой поверхности.

Что бы было понятно для чего нужен фуганок, обратите внимание на результат до и после обработки.

После фугования, доска попадает на рейсмус, где противоположным плоскостям заготовки придаётся параллельность.

На форматном станке, заготовка нарезается на ламели по 45мм.

Готовые ламели улаживаются на стеллажи.

Склейка, торцевание, шлифовка

На обработанные ламели, с помощью валика, наносят столярный ПВА клей.

• Используется: столярный ПВА клей.
• Время высыхания клея – не менее 8 часов.

После нанесения клея ламели зажимают в пресс-ваймы для склейки.

Правильно подготовленное место склейки превосходит по прочности сам материал, из которого изготовлена ступень. Что бы проверить это, мы провели эксперимент и попробовали своими руками сломать ступень.

Склеенный щиток фугуют и отправляют на рейсмус, после чего торцуют.

Следующим этап – снятие фаски. Операция не сложная, может выполняться ручным фрезером.

Заготовка со снятой фаской обрабатывается на ШЛПС. С помощью наждачной бумаги №16. Чистовое шлифование выполняется наждачкой с более мелким зерном. Острые углы и торцы обрабатываются вручную.

После всех операций, на выходе, мы имеем гладкую и красивую ступень, которую мы сделали своими руками. При желании её можно покрасить и покрыть лаком.

Придать лестнице из дерева эксклюзивный вид можно с помощью отделки, которая допускает использование любого сорта деревянной доски. Наиболее дорогим материалом для изготовления лестницы из дерева является дуб. Такие лестницы выглядят презентабельно, массивно, словно созданные на века (впрочем, при соответствующем уходе, так оно и есть). Самой дешевой является лестница из сосны.

Дерево, является самым экологически чистым, самым теплым натуральным материалом, которому отдают предпочтение, даже перед такими модными сегодня материалами, как стекло или металл. А с недостатками дерева, такими, как гниение, горючесть, размокание и усушка, можно бороться с помощью современных средств. Именно поэтому, дерево, которое используется для изготовления лестниц, должно быть обработано антипиренами, антисептиками и пр.

Какой бы материал ни выбрали для изготовления лестниц, он должен быть высушен качественно, чтобы избежать растрескивания и деформации. Оптимальная влажность высушенного материала для изготовления лестниц составляет менее десяти процентов. Другим важным моментом при изготовлении лестницы из массива дерева является то, что все несущие конструкции лестницы должны выполняться из одной породы дерева. Это важно с точки зрения сохранения характеристик материала при изменении влажности.

Придать лестнице из дерева эксклюзивный вид можно с помощью отделки, которая допускает использование любого сорта деревянной доски. Наиболее дорогим материалом для изготовления лестницы из дерева является дуб. Такие лестницы выглядят презентабельно, массивно, словно созданные на века (впрочем, при соответствующем уходе, так оно и есть). Самой дешевой является лестница из сосны.

Изготавливают ступени лестницы из дерева из цельной доски либо из двух узких досок, которые склеивают в одну широкую. Используют при этом несколько методов:

Когда все шаблоны по выбранным размерам готовы, можно начинать вырезать из заготовленных досок подступенки и проступи. Единственное, с чем тут могут возникнуть сложности, так это с поворотными ступенями, имеющими немного нестандартную форму. Когда работа по изготовлению деталей завершена, на них наносится специальное защитное покрытие. Желательно наносить его минимум в 2-3 слоя, иначе древесина может со временем утратить свой первоначальный вид.

Подбор инструментов

Итак, все измерения и расчёты произведены, материал подобран, пришла пора брать в руки инструменты. Вам понадобятся:

• рубанок электрический (если решили строгать доски самостоятельно);
• шлифовальная машина по дереву;
• циркулярная пила;
• фрезер (для обработки кромок).

Когда все шаблоны по выбранным размерам готовы, можно начинать вырезать из заготовленных досок подступенки и проступи. Единственное, с чем тут могут возникнуть сложности, так это с поворотными ступенями, имеющими немного нестандартную форму. Когда работа по изготовлению деталей завершена, на них наносится специальное защитное покрытие. Желательно наносить его минимум в 2-3 слоя, иначе древесина может со временем утратить свой первоначальный вид.

На практике, отделка бетонной лестницы деревом может затрагивать все элементы и детали конструкции. В результате чего снаружи у Вас получиться полностью деревянная лестница даже без намека на бетон. Но особое внимание должно уделяться именно ступенькам, так как они формируют основное впечатление от внешнего вида всей лестницы, придают ей особый антураж и создают уют и гармонию в помещении.

Бетонные ступени во все времена выглядели мощно и надежно, обеспечивая высокую прочность и длительность эксплуатации. Но, с развитием технологий и эстетического вкуса, их внешний вид моментально утратил былую популярность. Да и чего только стоит контакт с бетонной поверхностью в холодное время года. В решении такой проблемы на помощь пришла отделка ступеней бетонной лестницы древесиной.

Особенности реализации

На практике, отделка бетонной лестницы деревом может затрагивать все элементы и детали конструкции. В результате чего снаружи у Вас получиться полностью деревянная лестница даже без намека на бетон. Но особое внимание должно уделяться именно ступенькам, так как они формируют основное впечатление от внешнего вида всей лестницы, придают ей особый антураж и создают уют и гармонию в помещении.

В основном выделяют несколько этапов отделки ступеней лестницы деревом:

• очистка ступеней от загрязнителей, пыли и строительных отходов и устранение неровностей.
• монтаж каркасной системы, состоящей из брусьев, которые располагаются перпендикулярно друг к другу.
• укладка деревянных плит на смонтированный каркас. При этом плиты подбираются с расчетом прочности не менее, чем прочность бетонных ступеней.
• готовую деревянную отделку покрывают лаками, морилками или масляными смесями, для защиты от негативного воздействия окружающих факторов.

Габариты ступеней не всегда позволяют осуществить отделку всей ее длины или ширины одной плитой. При подгонке или стыковании деревянных плит, нужно внимательно уравнивать материал, а место стыкования выровнять однотонной шпаклевкой.

После чего вся ступенька дополнительно шлифуется и полируется для устранения неровностей. Облицовка бетонной лестницы деревом предусматривает ряд подготовительных работ по самому бетону.

Для обеспечения хорошей адгезии и защиты от воздействия влаги, поверхности отделочных материалов и материалов, которые отделываются, покрывать грунтовкой. Отдельного внимания заслуживают индивидуальные особенности каждой конкретной лестницы, которые сводят на нет все попытки, работать по единому алгоритму, а, следовательно, за такую работу возьмется далеко не каждый специалист, не говоря уже о случайном любителе.

Отделка бетонной лестницы деревом своими руками возможна лишь в том случае, если у Вас уже есть опыт работы с древесиной или Вы обладаете безграничным запасом времени, чтобы разобраться во всех тонкостях планируемой работы без лишних затрат. В противном случае гораздо выгоднее заказать отделку деревом у специализированной организации и не рисковать собственными деньгами.

Для проверки прочности используется метод раскола образца по месту склеивания. Если материал раскололся по древесине, клеевой шов прочный, отвечает всем необходимым требованиям.

Во время склеивания клей заполняет собою мельчайшие промежутки между отдельными слоями древесины, образуя между поверхностями плёнку. При затвердевании возникает клеевой слой, пронизывающий поверхности и прочно соединяющий их.

На прочность соединения влияют следующие факторы:

Для проверки прочности используется метод раскола образца по месту склеивания. Если материал раскололся по древесине, клеевой шов прочный, отвечает всем необходимым требованиям.

В сборке лестниц применяют два основных способа склеивания:

Три золотые правила

Соединяемые плоскости должны быть подогнаны друг к другу;

Склеивать следует только хорошо высушенную древесину;

Для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые поверхности.

Виды клеев для склеивания деревянных элементов

Столярный (костный, мездровый);

«Синдетикон» (на основе костного клея)

2. Растительный клей — «Декстрин».

Поливинилацетатные (ПВА, ГШЖ-61, ГИГЖ-141);

Эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭНЦ-1);

Фенолформальдегидные (БФ-2, БФ-4, БФР2, БФ-6, 1 КМЦ, ХКС, СКС, ОРТО, ЮКЦ, клей герметик «Дубок». «Moмент», «Марс», 88НГ, «Номикс», «Уникум»);

Нитроцеллюлозные («Суперцемент», «Бустилат М», «Акрилокс», «Гумилакс», «Синтелакс»).

Условно, в современном лестничном деле клеи можно разделить на два вида: вязкие и жидкие.

Особенности применения жидкого клея

Жидкие составы используют на хорошо подготовленных поверхностях. Детали необходимо плотно сжимать в струбцинах или в вайме.

Cоединение получается настолько прочным, что при деформации в первую очередь разрушается дерево, а склейка остается целой.

Жидкий клей изготавливают на основе поливинилацетатной (всем известный ПВА) или полиакрилатной водных эмульсий. Большинство промышленных клеев (Racoll, Клебит, Jowat) выпускаются в большой таре, для работы приходится расходовать лишь небольшую часть.

Этими составами склеивают ламели, поэтому они отлично подойдут и для соединения отдельных деталей. Titebond II Premium американского производства выпускается в небольшой удобной упаковке.

Все жидкие клеевые составы близки по своим характеристикам – они водорастворимы, излишки клея легко убирать влажной салфеткой.

Существует так называемая «белая точка». Это температура +7 °С, ниже которой клей не образует прочное полимерное соединение, а просто высыхает непрочной белой корочкой.

Нормальные условия для работы с полимерными клеями – не ниже +15 °С. Если такой температуры на рабочем месте достичь невозможно, лучше перейти на работу с клеем на основе органических растворителей – к ним относится общеизвестный «Момент». Клей быстро схватывается, но образует не такое прочное соединение по сравнению с составами ПВА. Максимальную прочность швы набирают только через сутки.

Тонкости работы с вязким клеем

Вязкий клей очень удобен для заполнения зазоров толстым слоем. Классика жанра — Titebond Heavy Duty. Ниже приведены некоторые рекомендации относительно его использования:

Тюбики нужно хранить вертикально, чтобы в нужный момент не выдавливались пузырьки воздуха;

Удобно иметь под руками длинный гвоздь, чтобы прокалывать им горлышко нового тюбика;

Для получения прочного шва нужно строго следовать инструкции – клей наносить полоской или точками, а перед сжатием двух деталей немного подвигать их относительно друг друга. Так клей равномернее растечется по склеиваемой поверхности;

Излишек клея, который выдавился из шва, ни в коем случае не вытирают. Ему дают подсохнуть и аккуратно срезают острым ножом;

Носик тюбика нужно закрывать колпачком от шариковой ручки. Открытым его оставлять нельзя, а закручивать каждый раз крышкой неудобно.

Низ лестницы зашит декоративным щитом, доступ ограничен

Вот два подхода к исправлению скрипучей лестницы — снизу или сверху.

Предпочтительно ремонтировать снизу, чтобы верхняя, рабочая поверхность лестницы осталась в нетронутом виде.

Лестница со свободным доступом к ступеням снизу

Низ лестницы зашит декоративным щитом, доступ ограничен

Как только вы найдете источник скрипа, вы обычно можете исправить это относительно легко. Если шум исходит от места, где ваша нога наступает на ступень, сосредоточите свои усилия по ремонту именно там. Если шум появляется со стороны, когда вы наступаете в центр, или если он идет с задней стороны ступени, когда вы ступаете спереди, велика вероятность того, что вся ступень движется или отклоняется.

Если вы можете добраться до лестницы снизу, вы можете использовать клинья, кронштейны или деревянные блоки для крепления ступеней к подступенкам.

Приклейте и прикрутите деревянные блоки под ступенью к подступенка. Не вкручивайте саморезы насквозь всей ступени.

Если у вас нет доступа к лестнице снизу, вам придется работать сверху. Чтобы предотвратить раскалывание дерева, просверлите пилотные отверстия перед тем, как вставлять гвозди или шурупы; просверлите отверстия, если вы планируете заполнить их дюбелями. В мном случае закрутите шурупы чуть ниже поверхности и замажьте отверстия соответствующей деревянной замазкой.

Наша мастерская изготавливает деревянные лестницы на собственном производстве, поэтому предлагает низкие цены при неизменно высоком качестве. Каждый этап изготовления контролируется – начиная с сушки и обработки древесины и заканчивая установкой конструкции в вашем доме. На все лестницы мы даём многолетние гарантии.

Хотите приобрести деревянную лестницу или сделать её самостоятельно? Для начала выясните, какие ступени вы бы хотели видеть в своём доме. Первым делом выберите материал. Поскольку ступени – это именно та часть лестницы, которая более других подвержена износу, важно, чтобы древесина была максимально прочной и устойчивой к механическим воздействиям. Есть несколько вариантов:

Главный минус березы – сложность обработки древесины. По этой причине небольшие фирмы, занимающиеся изготовлением лестниц, не работают с этим материалом. У них просто нет нужного оборудования для его обработки.

Ступени классифицируются также по способу производства.

По внешнему виду деревянные лестницы подразделяются на открытые и закрытые. В первом случае подступенники отсутствуют, при этом сама конструкция выглядит воздушной и элегантной. Во втором – подступенники есть, а лестница смотрится основательно и прочно.

Если изготовить лестницы правильно и профессионально смонтировать их в помещении, изделия с открытыми ступенями будут так же надёжны и прочны, как закрытые.

Наша мастерская изготавливает деревянные лестницы на собственном производстве, поэтому предлагает низкие цены при неизменно высоком качестве. Каждый этап изготовления контролируется – начиная с сушки и обработки древесины и заканчивая установкой конструкции в вашем доме. На все лестницы мы даём многолетние гарантии.

Звоните или делайте заказы через сайт в любое удобное вам время.

Если Вы сомневаетесь в том, какие ступени подойдут конкретно Вам, позвоните нам. Мы сможем подробно объяснить, почему нужно купить именно наши ступени для деревянных лестниц.

Область применения деревянных лестничных ступеней

Ступени для лестниц (сращенные и цельноламельные) из различных пород древесины чаще используются внутри помещений. При выборе ясеня, бука, дуба для самостоятельной конструкции, толщина проступей бывает 6 – 3,5 см, обычно, равна 1/20 ее ширине. Подступенки изготавливают из доски 25 – 18 мм. При облицовке деревом металлических, бетонных конструкций толщина элементов уменьшается на сантиметр для экономии материала.

Если Вы сомневаетесь в том, какие ступени подойдут конкретно Вам, позвоните нам. Мы сможем подробно объяснить, почему нужно купить именно наши ступени для деревянных лестниц.

Расчет При высоте 3300 мм лестница должна быть двухмаршевой.
Для расчета ширины марша из ширины лестничной клетки (3000 мм) следует вычесть промежуток между маршами (100 мм) и разделить остаток на 2; получим

Уважаемые клиенты!
Приближаются праздничные дни

с 1 по 10 января 2021 года.

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ:

31 декабря 2020 г — ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

1, 2, 3 января 2021 — ВЫХОДНЫЕ ДНИ

4, 5, 6 января 2021 — РАБОЧИЕ ДНИ с 9-00 до 15-00

7, 8, 9, 10 января 2021 — ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ООО «Авантэк» производит деревянные лестницы, элементы лестниц из хвойных пород древесины такие как:

• Ступени;
• подступенки;
• тетивы;
• площадки;
• поручни;
• балясины;
• столбы.

Деревянные лестницы

Подступенок – вертикальный элемент лестницы, с помощью которого определяют высоту ступени лестницы. Подступенок необходим для того, чтобы лестница была безопасной и удобной в использовании. Стандартные размеры от 15 до 18 см. Подступенок очень важная деталь, которая придает всей конструкции лестницы дополнительную жесткость. Еще подступенок закрывает пустое пространство под ступенями лестницы.

Ступени для лестниц бывают забежные и прямые ступени. Размер ступени бывает самый разный, все зависит от конструкции лестницы. Ступени для лестниц должны всегда быть износоустойчивыми и выглядеть эстетично. Изготавливают ступени чаще всего из дуба, сосны, лиственницы и других пород дерева. Сосновые ступени считаются наиболее долговечными, надежными и более доступными по цене, чем ступени из других пород.

Балясины – это столбы, которые являются деталью лестницы, и на которые крепятся перила. Основная функция балясины – страховка человека от падения с лестницы, однако кроме практического назначения, у этого элемента есть еще и значение эстетическое. Балясины делают акцент на стиле лестницы, благодаря ним вся конструкция приобретает изысканность и эксклюзивность.

Поручень из дерева – это декоративный элемент, который устанавливают на балясины, стойки винтовых лестниц или на стены. Поручень играет немаловажную роль для внешнего вида лестницы, чаще всего именно их замечают в первую очередь. ООО «Авантэк» предлагает своим покупателям поручни из сосны.

Тетива — наклонная деревянная доска с отверстиями, в которые вставляются края ступеней. Из двух тетив составляется лестничный марш. Тетива играет ту же конструктивную роль, что и косоур. Лестница на тетивах выглядит менее громоздко, но и менее солидно, чем лестница на косоурах. Обычно на тетивах выполняются: — деревянные лестницы из сосны, лиственницы и дуба.

В лестницах на косоурах ступени опираются на доски (косоуры) сверху, а в лестницах на тетивах ступени находятся между досок (тетив). Под действием вертикальной нагрузки на ступень проступь прогибается вниз и выпрямляется после снятия нагрузки, при этом на ее концах возникает распор. Чтобы тетивы не «расползлись» в стороны, их обычно соединяют металлическим прутком диаметром 8–12 мм с резьбой на концах и гайками.

Расчет лестницы

Пример В двухэтажном доме предусмотрена лестничная клетка длиной 5900 мм, шириной — 3000 мм, высотой от уровня пола 1-го этажа до уровня пола 2-го этажа — 3300 мм и расстоянием между маршами 100 мм.

Расчет При высоте 3300 мм лестница должна быть двухмаршевой.
Для расчета ширины марша из ширины лестничной клетки (3000 мм) следует вычесть промежуток между маршами (100 мм) и разделить остаток на 2; получим

(3000-100)/2 = 1450 мм

Высота каждого марша будет равна высоте этажа (3300 мм) деленного на 2, т.е.

Размер ступеней принимают равным 150×300 мм (150 мм — высота). Количество подступенков в каждом марше определяют делением высоты марша на высоту подступенка, т.е.

Проступь верхней ступени каждого марша совпадает с поверхностью площадки, а это значит, что проступей будет на 1 меньше, т.е. 10. Поэтому каждый марш будет состоять из 11 подступенков и 10 проступей.

Зная ширину проступи (300 мм) и количество ступеней (10), можно определить горизонтальную проекцию марша, его длину (заложение марша). Для этого ширину проступи умножают на количество ступеней:

300 x 10 = 3000 мм

Ширина каждой площадки предусматривается равной ширине марша, т.е. 1450 мм. По выполненному чертежу лестницы на стенах размечают площадки, тетиву и ступени. Внизу стены отмеряют ширину площадок (по 1450 мм), а от них — ширину проступи (по 300 мм).

По полученным отметкам при помощи отвеса и намеленного шнура проводят строго вертикальные линии. Затем на уровне пола 1-го этажа проводят горизонтальную линию, от нее отмеряют 150 мм и проводят вторую горизонтальную линию, определяя проступь 2-ой ступени, и т.д. Последняя (11-я) проступь должна находиться на одном уровне с полом площадки.

При разбивке изготовляют фанерный или дощатый шаблон, с помощью которого размечают тетиву: находят положение балок под площадку и бруска (лаги), укладываемого на уровне пола 1-го этажа. На эти балки и брусок будет опираться тетива лестничной клетки.

Источники

http://stairbox.ru/wiki/izgotovlenie-stupenej.html

http://woodmasiv.ru/17-stati/stati-lestnitsi/261-metody-izgotovleniya-stupenej-derevyannykh-lestnitshttp://spb-proxima.ru/poleznoe/innstrukciya_po_izgotovleniu_stupenii/http://xn--48-6kctzrmpjk6h.xn--p1ai/articleshttp://woodneva.ru/info/klei-i-germetiki-dlya-skrepleniya-detalej-derevyannyh-lestnits/http://bydom.ru/news/read/klei-i-germetiki.-sposoby-skleivaniya-detalej-na-etape-sborki-lestnicy.htmlhttp://www.bystrovles.ru/lestnica_skripit_ili_slomana.htmlhttp://www.pod-em.com/stati/kakie-byvayut-stupeni-dlya-lestnichttp://orenburg.el-w.ru/production/stupeni/http://avantek72.ru/home/services/finish/derevyannye-lestnitsy-elementy-lestnits

Главная / Дача
Индивидуальное строительство домов практически никогда не обходится без использования лестниц. Главным требованием ко всем видам этих конструкций является безопасность передвижения по ним.

Лестничные сооружения должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос, как крепить лестницу к перекрытию, очень актуален в любом частном доме. Рассмотрим более подробно различные варианты фиксации лестничных конструкций в зависимости от их вида.

Лестничное сооружение во время эксплуатации подвергается различного рода постоянным и временным нагрузкам. Кроме собственного веса оно также должно выдерживать вес человека и перемещаемых по ней предметов. Поэтому вопрос прочного крепления таких сооружений в доме очень важен.

Лестничные конструкции обычно фиксируются к:

• Полу;
• Плите или балке верхнего этажа;
• Межмаршевым площадкам;
• Стенам
  – конструкцию рекомендуется крепить только к несущим стенам, выполненным из бетона, бруса или кирпича. Толщина стенки должна быть не менее 25 см.

Важно! Нельзя закреплять изделия к асбоцементным, гипсокартонным стенам, или выложенным в один кирпич перегородкам.

Способ крепления во многом зависит от:

• Типа лестничной конструкции;
• Материала, из которого она изготовлена;
• Веса изделия;
• Его габаритов;
• Материала пола, перекрытия и стен.

Основными типами лестничных конструкций являются:

• Маршевые
  – могут состоять из одного или нескольких маршей.
• с опорой на тетивы, косоуры, опорный столб или больцы
  . Чаще всего применяются комбинированные опоры.
• Сложные конструкции
  – сочетание маршей и винтовых участков, нескольких маршей с поворотами под разными углами.

Способ фиксации конструкции зависит от многих факторов — фото

Наибольшее распространение в частных домах имеют маршевые конструкции, выполненные из дерева. Одномаршевое изделие может иметь самое простое крепление – к полу и перекрытию. Оно является очень надежной и устойчивой системой, не требующей дополнительных промежуточных креплений.

Если присутствуют два или более маршей, то необходима дополнительная фиксация сооружения. Сложные модели могут иметь комбинированные крепления, в зависимости от формы и вида опоры.

Проемы под установку лестничной конструкции

Проем под лестницу в перекрытии должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования здания.

Его размеры зависят от:

• Габаритов будущей конструкции;
• Типа лестницы;
• Вида перекрытия.

Отверстие в перекрытии под лестницу должно иметь ширину, равную ширине марша с добавлением зазоров, необходимых для крепления конструкции и ее отделки. Длина проема во многом зависит от угла наклона изделия.

Но в целях безопасности использования отверстие в перекрытии для лестницы должно позволять спуск и подъем человека в полный рост. Проемы выполняются прямоугольной, квадратной или круглой формы.

Фиксация лестниц к различным видам межэтажных перекрытий

Качество материала лестничной конструкции имеет большое значение для ее надежности и безопасности. Но прочность фиксации всех ее элементов между собой, а также правильное крепление лестницы к перекрытию, межмаршевым площадкам, полу и стенам играют гораздо большую роль.

Межэтажное перекрытие при устройстве лестницы может быть выполнено из различных материалов:

• Дерево – наиболее распространены перекрытия по деревянным балкам.
• Железобетонные плиты.
• Стальные балки – в частном строительстве используются редко.

В зависимости от типа несущих конструкций перекрытия, возможны разнообразные способы фиксации на них лестничных конструкций.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Если в доме полы выполнены по деревянным балкам, то лестничный пролет должен укладываться на балку без перекосов. Его фиксация осуществляется при помощи специальных крепежных систем в зависимости от материала лестницы и вида ее опор.

Опоры лестничной конструкции в виде или косоура непосредственно примыкают к перекрытию или площадке между пролетами, передавая на них все нагрузки.

• При неправильном креплении в деревянных элементах опор могут образовываться трещины. Это довольно часто происходит при фиксации тетивы или косоура с балками и плитами в замок.
• На нижнюю опору конструкции действуют как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. То же самое происходит и при плотной фиксации опоры на перекрытии.
• Если же тетива или косоур будут опираться на перекрытие только горизонтальной частью, то верхняя опора подвергнется лишь вертикальным нагрузкам от лестницы. Следовательно, риск возникновения трещин в марше сводится к минимуму.
• Между вертикальным торцом опорного элемента и несущими конструкциями пола необходим зазор около 1 см.

Фиксация деревянных косоуров к продольным или поперечным балкам из дерева может осуществляться с запилом на опоре лестницы, либо на балочном элементе.

Вариантов фиксации лестничных конструкций к деревянным балкам достаточно много. Часто выбор конкретного способа зависит от различных нюансов самого изделия и того, как выполнен проем в перекрытии под лестницу.

Особенности крепления лестниц с металлическими косоурами

Лестничные конструкции на металлических опорах отличаются устойчивостью и прочностью. Если межэтажные несущие конструкции выполнены из железобетонных балок, то металлическая опора может быть просто приварена к ним.

Но возможен и другой вариант:

• Грань косоура, которой он будет крепиться к балке или плите потолка, срезается под необходимым углом.
• К торцам опоры привариваются стальные пластины или уголки.
• Крепление косоура к железобетонной конструкции производится при помощи болтов или анкеров.

Для фиксации стальной лестницы к деревянной балке можно установить на верхний торец косоура специальную металлическую пластину со сквозными отверстиями.

• Крепление опоры к ней осуществляется через эти отверстия. Толщина металла должна быть не менее 5 мм.
• Для того, чтобы пластина в дальнейшем не мешала декоративной отделке, ее необходимо утопить в балку. Это можно сделать, вырезав паз в материале балки в виде прямоугольника по размеру пластины.
• Своими руками с помощью стамески и молотка такую работу выполнить можно, но процесс будет весьма трудоемким. Гораздо проще вырезать паз, применив фрезер. Ширина и высота посадочного места должна быть на 3-5 мм, чем размеры пластины.
• При выборе подходящих метизов для крепления металлического косоура, необходимо учитывать постоянные и временными нагрузки. Постоянная нагрузка – это вес самой лестничной конструкции, переменные нагрузки — вес человека и перемещаемых предметов.
• Например, масса металлического изделия составляет 140 кг, средний вес человека – 90 кг. Следовательно, минимальная нагрузка составит 230 кг.

Если в качестве крепежа использовать саморезы-«глухари» размером 10 х 120 мм, каждый из которых способен выдерживать нагрузку в 100 кг, то применение 8 метизов дает возможность максимальной нагрузки на крепеж в 800 кг. Запас прочности при таком креплении обеспечен достаточный.

Из-за большого разнообразия вариантов, наиболее подходящее крепление лестницы к перекрытию должно подбираться с учетом всех индивидуальных особенностей конструкций. Если вы не уверены в своих силах, то такую работу лучше доверить профессионалам.

Цена на их услуги будет во многом зависеть от сложности монтируемого изделия. Но не стоит экономить на этом – безопасность всей конструкции играет очень большую роль. Больше информации по теме «Правильный монтаж лестницы к перекрытиям различного типа» можно получить из видео в этой статье.

Крепление лестничных ступеней зависит от конструкции лестницы и применяемых материалов, покрытия ступеней и несущих элементов, планируемой внешней отделки. Рассмотрим возможные варианты крепления деревянных ступеней в лестницах из дерева.

Есть две основных конструкции деревянных лестниц: на косоурах и с тетивами. Для быстрого понимания: косоуры

– это несущие элементы, на которые

сверху крепятся ступени , а

тетивы монтируются по бокам лестницы и

ступени крепятся между ними или между тетивой и стеной.

Крепление ступеней деревянной лестницы к косоуру

В косоурных лестницах косоур воспринимает всю несущую нагрузку, поэтому крепёж ступней решает две задачи – фиксацию ступени от смещения и вибрации, а также скрытие факта крепления в открытых, просматриваемых конструкциях.

Самым простым вариантом монтажа является засверловка ступеней и крепление насквозь мощными саморезами к косоуру. Саморезы используются с декоративными головками, закручиваются впотай или поверхность ступени сверлится на небольшую глубину большим сверлом и устанавливается декоративная полимерная заглушка. Подобный вид крепления часто применяется в лестницах, сделанных своими руками. Стоит обратить внимание на то, что ступени следует сверлить только перьевыми свёрлами на высоких оборотах дрели, что исключит сколы в устье отверстия.

В открытых лестницах без обшивки ступени могут устанавливаться скрытым способом с помощью шплинтов. В этом случае проступь и косоур сверлятся точно по размерам под диаметр шплинтов и сажаются на клей. Этот вариант не подходит для динамически подвижных лестниц с косоуром небольшого сечения или слишком широкими ступенями, что при нагрузке будет прогибаться и разрушать клеевое соединение.

В лестницах под обшивку ступеньку можно закрепить через брусок или уголок из металла, закреплённые в нужных местах внутренней части косоура. На фото показан вариант крепежа с помощью стяжки шпилькой с резьбой проступи и листа (к примеру, фанеры), подшиваемого снизу.

Крепление ступеней деревянной лестницы к тетиве

Основные способы крепления ступеней к тетивам:

1. опорный брусок под ступень, закреплённый на тетиве;
2. металлический кронштейн под ступень, прикрученный саморезами или болтами насквозь к тетиве;
3. накладка или прибоина на внутреннюю часть тетивы, по принципу зигзагообразного косоура;
4. выборка пазов под ступени в тетиве (точно по размеру или под вариант подклинивания проступи и подступёнка при сборке).

Первые два варианта крепления ступеней к лестнице на тетивах можно отнести к самым малозатратным и часто используемым при самостоятельном изготовлении лестниц. Однако, для большей безопасности третий и четвёртый варианты предпочтительнее.

Бруски, кронштейны или накладки могут использоваться только при строительстве лестниц под обшивку. В прозрачных, не обшиваемых лестницах, нужно скрывать факт крепежа и пазы прекрасно справляются с этой задачей, кроме того, перенося всю нагрузку со ступеней непосредственно на тетиву.

Крепление ступеней деревянной лестницы к стене

В некоторых случаях бывает более практично закрепить одну сторону проступи на косоур или тетиву, а крепёж второй произвести непосредственно к стене. Это наиболее востребованный способ крепежа для ставших модными сегодня лестниц на больцах, когда ступени с одной стороны стягиваются металлическими шпильками, втулками (больцами) и поручнем со стойками в единое целое, а вторая сторона крепится на стене.

Крепление деревянных ступеней к стене можно произвести путём их заделки в стену (это трудозатратно, зависит от толщины опорной стены + при малой глубине заделки ниша будет постепенно разбиваться при ходьбе по лестнице) или путём укладки на опорный элемент (брусок, уголок, декоративный точёный элемент), непосредственно закреплённый на стену. Обычно для крепления используются анкера, закладные шпильки или мощные саморезы, если стена деревянная.

В больцевых лестницах применяется вариант, когда к стене крепится анкерами уголок полкой снизу с размерами торца ступени. В ступенях делается фрезеровка нижней плоскости на глубину и ширину полки уголка + перовым сверлом с торца сверлятся отвестия для скрытия гаек анкеров.

Всё же, самые красивые лестницы получаются у специалистов своего дела, наработавших опыт на реальных объектах, и, понимающих, сколько мелочей возникает при монтаже и эксплуатации их в процессе жизни. Прекрасные образцы лестниц из дерева можно посмотреть на сайте , а если кто-то пожелает, то может и заказать такую лестницу себе в дом. Это добротные произведения искусства, совмещающие изящные точёности балясин, резные декоративные украшения опорных столбов и отделки поручней, добротная монолитная тонировка с мягким налётом лака, передающего все прелести естественной структуры древесины.

Любая лестница опирается на несущую балку, которая может быть выполнена как косоур или тетива.

Тетивы позволяют максимально адаптировать лестницу под особенности конкретного интерьера, сделав ее таким образом элегантной и современной.

При опоре на тетивы ступеньки помещаются между соседними досками, прикрепляясь к ним торцами.

Получается, что если крепить ступени к тетивам, то торцы их, в отличие от установки на косоуры, будут скрыты, а вид лестницы в профиль будет наклонным и ровным. Если использовать только одну тетиву, то второй торец ступеньки может монтироваться в стену. Лестничные ступени бывают с подступенками (закрытые) или без них (открытые), тогда к тетиве крепятся либо горизонтальная с вертикальной части ступеньки, либо только горизонтальная.

Ограждение лестницы, делающее ее надежной и удобной, образуется с использованием балясин (вертикальных опорных столбиков), вверху прикрепленных к перилам, а снизу присоединенным к балке, с такой частотой, чтобы промежуток между соседними стойками не превысил 15 см. Этим обеспечивается запас прочности. Выполнять деревянную лестницу, чтобы предохранить ее от растрескивания вследствие деформаций под воздействием среды, следует из одних пород дерева с ограждением и креплениями. Лестничные марши, площадки, перила воедино соединяются именно балясинами, поэтому должно быть особенно надежным.

У лестниц, опирающихся на тетивы, можно поместить балясины относительно ступенек в произвольном месте, так как в основном они скрепляются с балками, а не со ступенями. Проще всего прикрепить стойки к боковой стороне тетивы снаружи. Тогда их достаточно сбоку привинтить на шурупы, просверлив предварительно под них углубления, и сверху закрыв деревянными шпонками для маскировки. Сверху балки на грань можно , используя подбалясенник (доска немного шире тетивы), имеющий снизу паз, размером ширины тетивы, на которую он и одевается сверху. Стойки накладывают на подбалясенник сверху, прикручивая снизу саморезами. Затем конструкцию промазывают столярным клеем и насаживают на тетиву, скрепляя струбцинами. Балясины на балку можно посадить, используя шканты, крепежные шипы круглого сечения, высверлив отверстия на половину их длины в стойках и тетиве так, чтобы не было люфта. Все шканты плотно вставляют в отверстия стоек, фиксируя клеем, затем перила нижними половинками шкантов скрепляются с тетивой.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по изготовлению

Перед началом работ необходимо произвести расчёты и подготовить требующийся материал. Далее производят разметку. После чего можно приступать к изготовлению.

Работа будет проходить с помощью следующих инструментов:

• линеек, строительного уровня;
• электролобзика;
• ручного фрезерного станка;
• дрели;
• молотка с резиновым наконечником.

Пазы вырезают после нанесения разметки с помощью ручного фрезерного станка. Эти работы подготовят тетиву лестницы для установки ступеней.

Далее работы делятся на три варианта в зависимости от типа крепления. Делают либо закрытый вырез, либо открытый паз. Есть вариант установки опорных соединений.

Крепление ступеней при помощи бруска

После этого производят установку конструкции. Тетива лестницы будет примыкать к двум поверхностям — лестничной площадке первого этажа и потолочному перекрытию или половине второго этажа.

Максимальная нагрузка в конструкции лестницы приходится на нижнюю опору. В месте верхнего опирания существует нагрузка вертикального типа, если есть горизонтальный опор на площадку.

Крепление тетивы может производиться у стены. В этом случае необходимо произвести тщательный замер балки и отпилить верх и низ, где проходит опор на пол и поперечную балку проёма.

Опорный брусок: установка

Чаще всего используют конструкцию, имеющую врезные ступени. Пазы в опорной доске делают двухсантиметровыми

При этом важно, чтобы все они были одинаковыми и ровными – это поможет избежать «хождения» ступени. Лучше всего использовать шаблон для ровной разметки расстояния

Для его изготовления подойдёт фанера, к которой прибивают планки с отступом 5 см. от каждого угла.

Нарезка пазов может производиться вручную, но лучше вырезать отверстия с помощью фрезерной ручной машины, используя трафарет.

Изготовка трафарета:

• Прибивается пара брусков таким образом, чтобы они были параллельны кромке тетивы. Необходимо сохранять между ними расстояние, равное ширине тетивы.
• Размещают трафарет для того, чтобы нарисовать опорную линию, совпадающую с балочной.
• Трафарет для ступеней кладётся на шаблон под фрезеровку.
• Совмещают линии опор.
• Рисуют линии, соответствующие сторонам проступи.
• Трафарет для ступени придвигают к проступной линии, обводя маркером получившуюся разметку.

После этого переходят к прорезанию отверстий. Для этого подойдёт лобзик или дрель. С их помощью необходимо проделать отверстия размером чуть большим, чем нужно. После этого тетивы кладутся на козлы, и с помощью трафарета наносится разметка. Отверстие диаметром 15 или 20 мм. выпиливают с помощью фрезерного станка. В углах проходят долотом.

Монтаж производят в следующем порядке:

• Собирается марш, который кладут на бок таким образом, чтобы пристенная тетива размещалась снизу. После этого проводят линию с внутренней стороны подступенка и верхней ступени.
• Далее прочерчивают линию, соединяющую заднюю кромку фризовой проступи до уровня плинтуса. Зачастую эта линия имеет длину 7,5 см.
• Теперь необходимо снять верхний подступенок. Тетиву отпиливают по направляющим.
• Нижнюю часть балки отпиливают параллельно линии пола.
• Перед установкой делают выемку, размещённую на верхней опорной стойке. Эта выемка используется для насаживания стойки на верхнее перекрытие. Выемку делают при монтаже готового марша.

Расчет положения марша

• Крепится тетива к обоим опорным стойкам с помощью шпунтов в специальные заранее сделанные пазы.
• Чтобы увеличить надёжность крепления лестницы, необходимо закрепить марш к балкам. Это делают с помощью шурупов через опорные стойки. К стене крепление производится через тетиву.

Крепление тетивы к полу может производиться двумя способами:

• Установка опорной стойки производится в заранее подготовленное отверстие в стяжке пола.
• Установка опорной стойки производится с помощью стальных анкеров. Этот вариант наиболее прост для реализации.

Закрепляем стойки

Крепление к тетиве стоек возможно с использованием шпилек. Берут инструменты:

• пилу торцевую;
• дрель.

Материалы:

• тетива;
• стойки для перил;
• шпильки оцинкованные стандартные (резьба М6);
• клей (ПВА).

Выполняют поэтапно:

1. Отмечают места для установки перильных стоек.
2. Стойки снизу срезают пилой под углом (угол наклона балки).
3. Снизу, в торцах стоек, сверлятся отверстия (на 80 мм вглубь, сверло диаметром 12 мм).
4. Шпильки садят на клей и вставляют их в отверстия, оставляя концы около 7 см.
5. В тетиве делают отверстия сверлом диаметром 14 мм на глубину 100 мм.
6. Балясины шпильками вставляют в эти отверстия, закрепляя сначала крайние столбики, затем остальные.

Вернуться к оглавлению

Окончательная отделка лестницы

Надежной делает лестницу ограждение. Оно состоит из балясин и перил. Промежуток между ними не должен превышать 15-20 см. Крепить их можно с внешней стороны тетивы с помощью шурупов. Можно применять для крепления балясин шканты, шипы, шпильки. Для шпилек в торце изделия сверлится отверстие диаметром 12 мм на глубину 80 мм. Шпильки сажают на клей, оставляя примерно 7 см снаружи. В тетиве нужно просверлить отверстия на глубину примерно 100 мм. Сначала устанавливают крайние столбики. Между ними натягивают шпагат и ставят остальные балясины. Остается прикрепить перила, сделанные из бруска шириной 8-10 см.

Всю конструкцию покрывают защитным слоем лака или краски. На ступени можно уложить противоскользящие материалы. Ими могут быть следующие:

• ковролин;
• линолеум;
• шкуры животных;
• фанера;
• пробковые маты;
• полиуретан;
• каучук;
• резина;
• другие материалы.

Как смонтировать ступеньки

Сами ступени к тетивам присоединяют, врезая их в балку или монтируя на опорные элементы.

Это уголки или бруски, которые привинчиваются к балке шурупами по линии проступи, горизонтальных частей ступенек. Проступи аналогично крепятся к опорам шурупами. Можно сделать лестницу со ступенями, врезанными в тетиву, в которой выполняют пазы одинаковой (2 см) глубины с некоторым отступом от верхнего края, затем в них вставляются проступи с подступенками. Иногда, используя простейший способ, ступени крепят, привинчивая шурупами в торец с внешней стороны доски.

Надежной и устойчивой получится лестница, если ее тетивы состыковывают на балясинах. Тогда балка состоит из участков, которые при помощи выступов крепятся в пазы балясин. При этом нагрузки с верхних частей тетив перераспределяются на оградительные столбики, и при использовании вся лестница, включая тетивы, ступеньки и балясины, превращается в единую, взаимосвязанную систему.

Вернуться к оглавлению

Врезное крепление

Чтобы сделать врезное крепление к тетиве, используются инструменты:

• ручная фрезерная машинка;
• дрель;
• лобзик;
• долото;
• отвертка.

Материалы:

• шурупы;
• деревянные рейки;
• лист фанеры;
• проступи и подступенки;
• тетивы.

Выполняют действия:

1. Разметку тетивы производят, используя фанерный шаблон проступи (или проступи с подступенком), вырезанный с учетом расчетов для марша с нужным уклоном и числом ступенек.
2. Наносим опорную линию на тетиве, отступая от ее кромки 50 мм.
3. К шаблону прибьем направляющие рейки, которые будут «скользить» по верхней грани доски. Перемещая шаблон, отмечаем зигзагообразную разметку ступенек так, чтобы ее вершины лежали на опорной линии. Вверху разметочная линия оканчивается на уровне площадки второго этажа, а снизу окончание проступи соответствует полу.
4. Делают в тетиве пазы (выбирают под углом к линии волокон). Чтобы пазы выполнить качественно, лучше их вырезать по трафарету из фанеры, сделав в ней отверстие, используя дрель и лобзик, немного больше ширины проступи и подступенка и расположенное под одним углом наклона с линиями на разметке.
5. Балку помещаем на козлы, а трафарет располагаем на ней, совмещая с изображением первой проступи, и прибиваем.
6. Фрезерной машинкой, двигаясь по часовой стрелке, выбираем паз на глубину 20 мм, обрабатывая затем долотом в углах.
7. Выполнив нужное количество отверстий, собираем конструкцию, промазывая торцы ступеней и пазы клеем.
8. Проступи с подступенками скрепляют шурупами; ступени также можно дополнительно прикрепить шурупами с наружной стороны тетивы, углубив их и закрыв деревянными пробками.

Пазы под ступени должны быть сделаны с высокой точностью, чтобы лестница не шаталась и не скрипела. В тетивах лестниц с врезанными ступенями, под ними, для крепости размещают (через 4-5 ступенек) стягивающие металлические стержни или болты в торцах проступей, если отсутствуют подступенки, т.е. просматриваемые лестницы.

Чтобы понять, что такое лестницы, достаточно посмотреть на торец изделия. Тетива – это опорная балка, на которую монтируются ступени будущей лестницы. От того, насколько точно спроектирована эта деталь, зависит прочность и качество всего марша. в качестве лестничного основания пользуется большой популярностью, т.к. отличается продолжительным сроком эксплуатации. Рассмотрим основные характеристики изделия более подробно.

Деревянная лестница на тетивах

Отличие тетивы от косоура

Большинство деревянных лестниц крепятся на , либо . – кривая балка, поддерживающая ступени только снизу. Для фиксации проступей в косоуре делают пропилы под них. Такая конструкция обладает большой несущей способностью и экономит пространство.

Лестница на представляет из себя более массивное изделие. Для установки проступей используются две балки и специальные бруски. Чтобы увеличить прочность конструкции, под ступеньками устанавливаются тяжи

К преимуществам лестницы на относятся:

• относительная простота монтажа и реставрации (при необходимости мастер может демонтировать часть пролета, либо весь марш);
• продолжительный срок эксплуатации;
• прочность конструкции;
• скрытые ступени;
• защита стены от запыления;
• свободное расположение балясин;
• разнообразие проектов (тетива позволяет конструировать винтовые, поворотные, закругленные и прямые лестницы).

В зависимости от эксплуатационных характеристик будущего марша подбирается соответствующий тип для лестницы.

Элементы лестницы

Главными и обязательными оставляющими являются опоры, ступени и перила. Форма элементов заметно отличается.

• Косоур – опорная наклонная балка пилообразной формы, к которой крепятся проступи. Он может быть один или несколько, ступени на него устанавливаются сверху.
• Тетива – наклонная прямая балка, но при этом проступи фиксируется между двумя опорами.
• Ступень – плоский элемент лестницы, на который опираются во время перемещения.
• Перила – лестничное ограждение.

Способы крепления элементов между собой могут быть разными, поэтому, например, несущие балки, несмотря на свою роль опоры, могут отсутствовать вовсе.

• Стена – проступи можно установить в несущую стену. На противоположной стороне лестницы ступени скрепляются между собой больцами.
• Модули – соединительный элемент, скрепляющий проступи между собой и выполняющий роль опорной балки. Для такой конструкции опора на стену производится частично.
• Каркас – металлическая конструкция, состоящая из несущей балки минимальной ширины – 12–18 см, и ступенчатых оснований

Крепление ступеней на косоур и тетиву

Несущие балки являются непременной составляющей деревянных лестниц, поэтому и способы соединения описаны для элементов из дерева.

Фиксация проступи на балке зависит от способа ее изготовления.

1. В доске соответствующего размера выпиливаются зигзагообразные выступы согласно расчетам. В проступях делаются отверстия, затем ступенчатые элементы устанавливаются на косоуры и закрепляются шурупами. Сверху шурупы прикрываются деревянными пробками. На фото – традиционный способ установки на косоур.
2. Можно поступить иначе: к опорной балке прикрепить на шипы прямоугольные опоры, а затем на опоры монтировать проступи.

Для фиксации элементов к тетиве используются другие методы.

1. На внутренней стороне доски выпиливаются пазы 2–3 см глубиной под ступени и подступенки, если они предусмотрены проектом. Изделие собирается, а затем целиком устанавливается в проем. Паз может быть с открытыми краями. В этом случае ступенчатый элемент задвигается на нужную глубину в уже установленные на место тетивы. В обоих описанных случаях рекомендуется стяжка.
2. С внутренней стороны балки сначала монтируются дополнительные опоры – деревянные бруски, металлический уголок, а затем на опоры крепят проступи.

Монтаж ступеней в стену

Главное условие – стена, к которой производится установка, должна быть несущей. Установка на перегородки недопустимо.

• Заделывание – выбиваются пазы необходимой глубины. В углубления торцевой стороной вставляются проступи и заделываются цементом. Это самый надежный способ, хотя и обладает одним недостаткам: во время использования лестницы вибрация передается стене, поэтому звук шагов слышен по всему дому.
• Монтаж на скобы – проделываются отверстия под специальные анкеры, к последним через скобы монтируются ступени. На фото – вариант консольной лестницы.
• Установка через деревянный брус – используется для деревянных конструкций. К стене крепится брус, который по сути выполняет роль тетивы, а затем на него ставятся проступи.

С противоположной стороны края элементов соединяются с помощью больцев – металлических стержней с резьбой. Такая конструкция выглядит очень легкой, но при этом отличается надежностью.

Установка ступеней на металлический каркас

• Металлические проступи используются крайне редко. Технология самого монтажа проста – металлическое изделие укладывается на основание и приваривается, но требует опыта работы со сварочным аппаратом. Если такой способ реализуется в частном доме, желательно лестницу отделать звукоизоляционным материалом.
• Деревянные проступи можно крепить к металлическому основанию непосредственно. Но так как дерево в отличие от металла дает усадку, то рекомендуется при монтаже использовать подложку. К каркасу болтами крепится фрагмент из фанеры толщиной в 10–12 мм, а затем на подложку жидкими гвоздями фиксируется деревянная поверхность. На видео способ крепления проступи на каркас демонстрируется более подробно.

Модульные лестницы

В каждом доме есть лестницы. Их можно строить самостоятельно. Нужно только хорошо знать, как крепить ступени деревянной лестницы к косоуру и к тетиве. Существует несколько способов сборки. Некоторые из них требуют действий мастера, другие выполняются своими собственными руками.

Рисунок 1. Тетива и разметка подступенника.

Классификация тетив

Может быть основной частью самонесущей лестницы из дерева, либо элементом металлического сварного каркаса. В любом случае заготовки делятся на несколько разновидностей. В зависимости от формы тетивы бывают:

• прямые;
• изогнутые;
• спиральные.

При изготовлении основного элемента крепежа используют различные материалы. На современном рынке все чаще встречаются гнутые клееные заготовки для винтовых лестниц. Они изготовлены из высокопрочных деревянных пластин, склеенных для увеличения несущей способности. Другими наиболее популярными материалами при изготовлении тетив являются:

• дерево;
• металл;
• пластик;
• композит.

Деревянные модели изготавливаются из плотных пород: сосны, кедра, дуба, лиственницы, красного дерева, орегонской и бразильской сосны. При изготовлении ступеней хвойные породы дерева не используют ввиду их низкой износостойкости.

Также различаются системой крепежа ступеней:

• врезные ступени (такая тетива лестницы имеет пазы для приступей);
• задвижные (отличаются от врезных глубиной паза);
• с применением уголка (на боковинах тетивы крепятся деревянные бруски, либо металлический уголок, на который в дальнейшем монтируют ступень).

Изготовление лестницы на тетиве своими руками

Одномаршевая деревянная лестница

Лучшим материалом для изготовления лестницы на является дерево. Это наиболее экологичный, дешевый и простой в применении материал. Построить деревянную лестницу на тетивах сможет даже начинающий столяр. Перед тем, как приступить к изготовлению конструкции, необходимо выбрать наиболее подходящий вариант для вашего помещения. Существуют несколько моделей лестницы на тетиве:

• приставная со стеновым креплением (для загородного дома и дачи);
• складная модель (чердачная), где в качестве соединительных элементов применяются каретки, петли и прочие крепежные элементы;
• винтовая, где тетива лестницы монтируется с наружной стороны;
• маршевая.

Одномаршевая лестница считается самой простой конструкцией. Ее строят как на , так и на тетиве. Для изготовления одномаршевой модели необходимо тщательно выбирать пиломатериалы. Длина и ширина брусьев должна быть такой, чтобы при изготовлении тетивы не понадобилось сращивание. Оно ослабляет прочность конструкции и лестница может рухнуть под своим весом.

После выбора модели лестницы строители производят расчет необходимого количества ступеней, их размер и частоту. Сделать это можно с помощью строительного онлайн-калькулятора. На этапе подготовки также определяется полезная ширина марша. Она рассчитывается «в просвете», то есть между поручнем и стеной.

Определившись с параметрами конструкции, установщики переходят к нанесению разметки. На заготовленных брусьях зеркально отмечают линии будущих пазов. Точки на должны максимально совпадать. В противном случае, ступеньки не встанут в пазы ровно. Пазы вырезаются на внутренней части тетивы с помощью фрезера. Глубина каждого не должна превышать 2 см.

Поэтапная сборка лестниц на тетивах.

В каждое углубление вбивается проступь – горизонтальная часть ступени. В зависимости от ширины ступени 80, 100, 120 см подбираются доски толщиной 4, 5, 6 см. В зависимости от проектного плана к проступи может быть прикреплен подступенок (высота шага). Части ступени могут быть соединены с помощью паза, шурупов, крепежей, либо треугольной рейки и клея.

Примеры стыковки частей ступеньки

После того, как все ступени будут установлены на одну из тетив, с другой стороны прижимается вторая. Строители подбивают ее с помощью деревянного молотка, чтобы вогнать все проспупи в пазы.

Между собой могут быть соединены дополнительными крепежными конструкциями – тяжами. В зависимости от предполагаемой нагрузки на лестницу строители выбирают стальные, деревянные или винтовые тяжи. Металлическое крепление препятствует раздвиганию боковин, поэтому устанавливается в начале, середине и конце марша. Деревянные тяжи вбиваются через каждые 5 ступеней.

Монтаж тяжей в пролете лестницы.

Готовое изделие поднимают к потолку и крепят к опорным и несущей балкам. На заключительном этапе к лестнице крепятся перила и балясины.

Общие требования

Для того чтобы лестница была удобна и безопасна в эксплуатации, она должна отвечать следующим требованиям:

• Угол подъема опорных балок – не более 40-45 град.
• Расстояние по прямой между двумя последовательными ступенями должны равняться средней ширине шага – 60-65 см. В рамках оптимального угла наклона на практике это означает, что сумма ширины ступени и высоты проступи не должна превышать 45-50 см. Так, если ширина 30 см, то высота – 15-20 см.
• Глубина ступени должна вмешать стопу взрослого человека по всей длине. Оптимальное значение этого параметра – 27-30 см.
• Высота ступени должна находиться в рамках значений – от 15 до 23 см.
• Минимальная полезная ширина пролета – 85 см.

Рекомендуемые параметры лестницы в различных условиях Источник 7lestnic.com

• Величина промежутка между балясинами в целях безопасности не должна превышать 140-150 мм.

Совет! При выборе материала для тетивы и ступеней далеко не последнее значение имеет его прочность, стойкость на износ и грузоподъемность. Конструкция должна иметь такой расчет, чтобы выдерживать не только ежедневные пешеходные нагрузки, но и случаи, когда по лестнице возможно будут переносится тяжелые предметы.

Полезно знать

Впервые устанавливая лестницу на , строитель может ошибиться в расчетах. Чтобы избежать проблем с изготовлением и установкой пролетов, полезно знать несколько строительных хитростей:

1. При нанесении разметки на опорные балки следите за тем, чтобы точки взаимного расположения будущих пазов совпадали точно. Для этого можно использовать заранее подготовленный фанерный шаблон.
2. Тетива должна быть немного больше предполагаемой высоты лестницы. Оставшийся кусок заготовки пригодится для врезки в потолочную балку во время конечного монтажа.
3. Пазы для ступеней вырезаются поперек направления волокон древесины.
4. Перед монтажом конструкции пазы обрабатывают клеем. Это поможет при фиксации ступеней и предотвратит рассыхание древесины.
5. Дополнительно ступени и тетиву можно соединить с помощью гвоздей.

Видео-уроки по изготовлению лестниц на тетивах

Схема готовой лестницы на тетивах

Построить одномаршевую лестницу на тетиве своими руками вам помогут видео-уроки. В них подробно описывается поэтапное возведение деревянной конструкции.

1 шаг. Разметка

2 шаг. Сортировка заготовок

3 шаг. Разметка пазов на ступенях

4 шаг. Фрезеровка пазов

5 шаг. Выбор материалов

6 шаг. Черновая сборка лестницы

Сегодня готовые лестницы на тетивах можно приобрести в большинстве строительных магазинов. Однако, изготовление конструкции своими руками не только поможет сэкономить деньги, но и не составит большого труда. С проектом деревянной одномаршевой лестницы может справиться один человек.

Косоур или тетива — это элемент лестницы, который несет на себе основную нагрузку всей конструкции. При правильном монтаже всех ее составляющих можно избежать несчастных случаев, которые бывают при нарушениях технологии сборки лестницы. Тетива бывает разного вида, но при ее устройстве всегда используется наклонная балка, на которую крепят ступени. Их монтаж проводят по верху гребня косоура. Если посмотреть сбоку, то края лестницы будут свободными и хорошо видны с торца. Подъемные сооружения с применением тетивы выглядят более компактными и легкими, потому что не обременены лишними деталями и более просты в исполнении.

Крепление косоура к площадкам или перекрытиям второго этажа может осуществляться различными способами.

Как именно закрепить его, зависит от толщины площадок, опорных балок и прочих особенностей конструкции лестницы. Зубчатые и простые косоуры требуют разной методики к монтажу ступеней, которые закрепляют при помощи шурупов или шпонок.

Как правильно разметить и закрепить тетиву лестницы

Чтобы не допустить перекашивания конструкции, особое внимание следует уделять точности разметки пазов. Перед тем как разметить тетиву лестницы, подготовьте шаблон, практически аналогичный шаблону для косоуров, сделанным из листа фанеры. Единственное отличие заключается в том, что деревянные планки в этом случае необходимо прибивать, соблюдая отступ в 50 мм. В противном случае тетива будет прорезана до самой кромки доски, и она станет, таким образом, косоуром. Отступ может составлять 40, 30 или 20 мм. В процессе разметки необходимо обратить внимание на то, что тетивы представляют собой не одинаковые элементы, а являются зеркальным отображением друг друга.

Правильная разметка проступей и подступенков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии от кромки доски 50 мм (или на выбранном расстоянии). При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечается линия ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы. На концах тетивы продленная линия разметки проступи будет соответствовать уровню пола, а с другой стороны перпендикуляр к вершине линии подступенка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Эти концы иногда советуют сразу отпилить, но все-таки лучше примерить тетиву по месту. Вполне вероятно, что концы тетив будут использованы для врезки в перекрытия. Пазы для проступей можно сделать самостоятельно, применяя ручной инструмент, но желательно воспользоваться ручной фрезерной машиной.

Вне зависимости от материала изготовления тетивы (из цельной доски или модифицированной древесины) пазы под ступени необходимо выбирать наискосок к направлению волокон. Для выполнения качественного паза рекомендуется воспользоваться электроинструментом и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету.

А как закрепить тетиву лестницы, которая, к примеру, состоит из 18 подъемов без промежуточных площадок для крепления проступей? Для этого используют натяжных 3-4 болта, проходящих сквозь обе тетивы. Непосредственно в проступь происходит монтаж и их укороченных вариантов.

Использование натяжных болтов в проступи — задача для профессионалов, но при соблюдении всех правил с ней по силам справиться и новичку.

Как крепят косоур к верхней площадке или перекрытию

Крепление косоура к площадке и перекрытию второго этажа зависит от его типа, которое может быть деревянным или металлическим. В верхней части косоур, выполненный из любого материала, крепят анкерами или болтами. Его крепление осуществляется к стальным балкам или железобетонному перекрытию с помощью сварки, болтов или анкеров. При монтаже металлической тетивы ее торцы срезаются под нужным углом и к ним привариваются стальные пластины или уголки, в которых заранее просверлены отверстия. Полученные площадки на краю тетивы стыкуются со стальной балкой при помощи болтов. Можно использовать анкер, который лучше всего подходит для крепления косоура к перекрытию из железобетона. Внизу лестницы тетиву можно прикрепить к торцу площадки или оставить опираться на горизонтальную верхнюю плоскость площадки.

Если лестница имеет боковую тетиву, то это позволяет расположить ступени тем удобным способом, который более всего подходит для данного помещения. Такая лестница будет более компактной и удобной. Обычно это лестницы с металлическими ступенями, облегченной конструкции. Тетива в них крепится на закладных, вмонтированных в стену, и наверху закрепляется с помощью приваренных к краям пластин за балку.

Вернуться к оглавлению

Виды лестниц и варианты их крепления

Лестничное сооружение во время эксплуатации подвергается различного рода постоянным и временным нагрузкам. Кроме собственного веса оно также должно выдерживать вес человека и перемещаемых по ней предметов. Поэтому вопрос прочного крепления таких сооружений в доме очень важен.

Лестничные конструкции обычно фиксируются к:

• Полу;
• Плите или балке верхнего этажа;
• Межмаршевым площадкам;
• Стенам – конструкцию рекомендуется крепить только к несущим стенам, выполненным из бетона, бруса или кирпича. Толщина стенки должна быть не менее 25 см.

Важно! Нельзя закреплять изделия к асбоцементным, гипсокартонным стенам, или выложенным в один кирпич перегородкам.

Способ крепления во многом зависит от:

• Типа лестничной конструкции;
• Материала, из которого она изготовлена;
• Веса изделия;
• Его габаритов;
• Материала пола, перекрытия и стен.

Основными типами лестничных конструкций являются:

• Маршевые – могут состоять из одного или нескольких маршей.
• Винтовые с опорой на тетивы, косоуры, опорный столб или больцы. Чаще всего применяются комбинированные опоры.
• Сложные конструкции – сочетание маршей и винтовых участков, нескольких маршей с поворотами под разными углами.

Способы крепления деревянного косоура

Крепление деревянного косоура в верхней своей части имеет множество способов. Одним из самых надежных и распространенных способов монтажа к проему является устройство запила в опорной балке, куда затем вставляют край косоура. Иногда прямоугольный запил делают и в балке, и в косоуре. Удобнее бывает наклонный запил выполнить только в балке, который будет соответствовать уклону тетивы. Запил не должен быть слишком большим, потому что это ослабляет его поперечное сечение.

Монтаж деревянного косоура можно осуществить с помощью металлического крепежа. Используя уголки, балочные опоры и болты, край тетивы можно закрепить на балке с большой степенью надежностью. Лучше всего это получится в случаях, если лестница имеет небольшие или легкие марши, крутой уклон или перенос большей части нагрузки на нижнюю точку опоры. Если сооружается тяжелый марш, с толстыми ступенями, подступенками, подшивкой и массивными перилами, то лучше устраивать непосредственную опору косоура на балку при помощи запилов.

Лестницы на косоурах имеют разновидности. Тетиву могут располагать по краям или же могут делать один центральный косоур посередине лестницы. Балюстрада или ограждение с применением косоура монтируется непосредственно на ступени.

Крепление ступеней и подступенков к тетиве можно осуществлять при помощи клея, нагелей, шурупов и других крепежных элементов. Как крепить ступени в конкретном случае, решают в зависимости от тяжести лестницы, ее формы и угла наклона. Нельзя для монтажа использовать гвозди, потому что со временем они расшатываются и соединение их с деревом ослабевает.

Вернуться к оглавлению

Методика крепления ступеней на шкантах к деревянному косоуру

Крепление ступеней можно осуществлять разными способами. Наиболее эффективный способ работы по дереву — это закрепление элементов с помощью инструментов и приемов столярного производства.

Вам понадобится:

• киянка;
• измерительная лента;
• деревянные палочки длиной не менее 50 мм;
• столярный клей или клей «Момент» по дереву;
• электродрель;
• ограничитель глубины по дереву;
• отметчики 21 мм.

Изготовление шкантов и правильная их установка часто используется в монтаже внутренних деревянных лестниц, ведущих на второй этаж.

1. Для крепления ступеней к косоуру используют шканты. Для этого требуется просверлить в балке отверстие глубиной в 20 мм, применяя сверло с заточкой по дереву с ограничителем глубины.
2. Для каждой ступени делают по 2-3 отверстия, которые продувают и вставляют в них отметчики, высотой 21 мм.
3. Начинаем накладывать ступени, обстукивая их киянкой так, чтобы отметчики оставили метки для отверстий, в которые будут вставляться шканты.
4. Все отпечатавшиеся на ступенях отметки засверливают на глубину 30 мм.
5. Продувают и очищают отверстия и смазывают их клеем для дерева.
6. Забивают в проделанные отверстия шканты с заостренными концами, длиной 45 мм.
7. Выступающую часть шканта смазывают клеем и набивают на нее ступень.

Излишки клея, который налит в отверстия, выйдут легко, если край шканта будет заострен.Чтобы ступень полностью села на шканты, надо продавить ее, простучать киянкой или положить на нее вес в 200 кг на 10-15 минут. Этого будет достаточно, чтобы при большой нагрузке она не деформировалась.